Практически все электродвигатели, установленные в различных моделях бытовых приборов, являются асинхронными. Одно из преимуществ такого технического решения в том, что изменение нагрузки никак не отражается на частоте вращения. Во многом этим и обусловлена популярность таких моделей.

Промышленность выпускает различные модификации этих устройств, которые имеют конструктивные отличия в исполнении составных частей – разное количество полюсов, ротор или короткозамкнутый, или фазный (значительно реже), и ряд других. Но общий принцип ремонта электродвигателей остается неизменным, разница может быть только в отдельных нюансах.

В случае поломки эл/двигателя простейший способ восстановления его работоспособности – обратиться в мастерскую. Однако не в каждом населенном пункте «частники» смогут выполнить эту работу качественно, если, конечно, вообще за нее возьмутся. Поэтому нередко возникает дилемма – выкинуть его в мусорный ящик или попробовать перемотать самостоятельно.

Учитывая разнообразность конструкций и габаритов «движков», а также то, что все они имеют как статорную, так и роторную обмотки (для эл/двигателей постоянного тока – якорную), изложим только порядок действий по перемотке электродвигателей своими руками и общие рекомендации по этому вопросу. Остановимся на двигателе переменного тока, так как именно такие изделия чаще всего входят в состав различных бытовых приборов и агрегатов.

Внешний осмотр

Необходимо, частично разобрав двигатель, произвести очистку всех составных частей и определить, в чем собственно дело. Одновременное выгорание и роторной, и статорной обмоток происходит довольно редко. Поэтому и следует понять, какой из них придется заниматься.

Но здесь нужно учесть, что резкое повышение температуры внутри механизма в момент возникновения неисправности сопровождается нарушением изоляционного покрытия на всех составных частях. Поэтому ограничиваться одной лишь перемоткой нельзя. Следовательно, придется уточнить, что еще необходимо будет сделать и какие материалы приготовить.

Определение параметров провода

Можно попробовать найти соответствующую информацию в интернете (намоточные данные). Часто люди делятся личным опытом, как они ремонтировали эл/дрель, фен своей жене, насосную станцию на даче и так далее. Но нужно понимать, что это должна быть ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ модель, иначе не факт, что после ремонта ваша станет работать.

На практике же обычно приходится все вопросы выяснять непосредственно при осмотре. Даже если двигатель выгорел довольно сильно, то всегда можно найти участок, на котором обмотка более-менее сохранилась. В этом месте нужно все тщательно очистить для того, чтобы можно было пересчитать все проводки в «укладке». Все, что нам нужно – определить количество витков и .

Заботиться о целостности провода, естественно, смысла нет. Поэтому подойдет все, что поможет удалить нагар и частицы расплавленного лака – бензин, спиртосодержащие жидкости и тому подобное. Как вариант – произвести обжиг (горелка, костер и так далее). Главное – результат.

Обмотка выступает за габариты «железа». На той ее части, которая цела и пригодна к осмотру, срезается (срубается, спиливается) верхушка. Подходящий инструмент подбирается в зависимости от толщины провода, но нужно иметь в виду, что он довольно мягкий (медь). Наша задача – добиться того, чтобы одну часть намотки можно было «распушить». Тогда и число проводков посчитать несложно, и сечение их замерить.

Подготовка «железа»

Основой и ротора, и статора служит специальная сталь. При внешнем осмотре на них иногда можно обнаружить небольшие вмятины или заусеницы. Такие места необходимо аккуратно обработать или «мягким» надфилем, или мелкой «наждачкой», не повреждая металл.

Все пазы, в которые укладывается обмотка, нужно полностью вычистить, «до блеска». Иначе при укладке изоляции и обмоток возникнут сложности.

Подбор провода

В идеале он должен быть точно таким же. Но это не всегда получается. Следовательно, придется использовать материал с другим сечением, который занимает в соответствующей таблице соседнюю позицию. При этом нужно вспомнить закон Ома и учесть, что с уменьшением диаметра провода его сопротивление возрастает.

Значит, нужно будет изменить и число витков, например, вместо 350 наматывать 400 или 320. Возможно, такое решение – «на глазок» – приведет к некоторому снижению мощности. Тем, для кого это принципиально, придется произвести точные расчеты, тем более что все исходные данные есть – номинал напряжения питания (220 В), сечение имеющегося провода, габариты «железа», на которое он будет наматываться (значит, общая длина проводника).

Но при этом нельзя забывать, что неправильный результат вычислений может привести к повышенному нагреву двигателя (если не к критическому перегреву и поломке). Как результат – расплавление лака и в перспективе короткое (между обмотками) или межвитковое замыкание.

Изготовление обмотки

Это делается при помощи шаблона. Его несложно изготовить самостоятельно, из плотного картона или фанеры. Главное – правильно снять все размеры с «железа». Намотку провода лучше делать на специальном станке, который не является дефицитом и стоит копейки. Такое приспособление можно смастерить и самому, из подручного материала. Как выглядят станок и шаблон, ясно из рисунка.

Если делать намотку вручную, на это уйдет времени значительно больше, да и есть вероятность того, что можно ошибиться в количестве витков. Кроме того, работая с тонким проводом, его легко порвать, а с толстым – уложить неплотно, что вызовет трудности при постановке обмотки на место из-за увеличения ее габаритов.

Установка обмотки

Ничего сложного в этом нет, необходимо лишь соблюдать аккуратность. После укладки изоляции в пазы по месту «сажается» изготовленная «катушка» (такие «гильзы» изготавливаются из материалов категории «диэлектрик»). Как они ставятся, понятно из рисунка.

Следует избегать любого повреждения не только провода, но и его внешней изоляции (лаковое покрытие). В некоторых случаях целесообразно использовать специальное приспособление – «трамбовку». С ее помощью обмотка «уплотняется» в посадочных пазах. Все фазные катушки надежно изолируются друг от друга.

Необходимо проверить, не торчат ли из пазов частички изоляции. Излишки следует срезать. Иначе после сборки и включения двигателя они будут задевать за ротор. Чем это закончится, неизвестно.

Пропитка

Она делается с целью изоляции всех токоведущих частей. Рекомендовать какой-то конкретный состав смысла нет, так как в продаже имеется большой ассортимент соответствующей продукции. Но вот кое-что посоветовать стоит.

Все лаки делятся на 2 категории. Одни не требует температурного воздействия, так как просыхают естественным путем. Для других необходима термическая обработка. На производстве с этим проблем нет, так как используются специальные печи. А вот как просушить лак в домашних условиях, придется подумать.

Проверка эл/двигателя

После того, как просушка закончена, нужно убедиться в том, что он готов к включению. Что необходимо? «Прозвонить» все обмотки, по очереди, чтобы выяснить, нет ли где обрыва или «неконтакта» в местах соединений. Кроме того, нужно замерить сопротивление между катушками и на корпус (удостовериться в отсутствии КЗ).

И только после этого можно проверять изделие в работе.

Включение

Для проверки работоспособности двигатель не следует сразу же запитывать от источника 220 В. Сначала нужно проверить его работоспособность через понижающий трансформатор. Если ротор, хоть и «вяло», но крутится и эл/двигатель не греется, не дымит, значит, все сделано правильно.

После включения в промышленную сеть (220) целесообразно замерить потребляемый устройством ток. В паспорте на изделие такие данные есть. В случае чрезмерного отклонения измеренной величины от «номинала» необходимо разбираться с вероятной причиной.

• В процессе намотки провода на шаблон нужно укладывать его равномерно, «виток к витку». Наложения проводков друг на друга, с «перехлестом», следует избегать. Иначе полученная катушка просто не поместится в месте установки из-за увеличенных габаритов.
• Еще в процессе разборки эл/двигателя необходимо обратить внимание, как и чем выполнена изоляция внутренних частей (например, фазных катушек), по какой схеме они соединены («треугольник», «звезда») и так далее. Это поможет произвести правильную сборку, так как ее придется делать «один в один». Не стоит надеяться на память. Надежнее все это «зарисовать», с указанием всех особенностей инженерного решения.
• Если пришлось сдать «движок» в ремонт, то следует поинтересоваться, какие в мастерской применяются пропиточные составы и есть ли соответствующее оборудование для просушки обмоток.

В принципе, ничего особо сложного в самостоятельной «перемотке» эл/двигателя нет. Следует только вспомнить азы электротехники и учесть вышеприведенные рекомендации. Тогда не придется платить за дорогостоящий ремонт (а в мастерской, как правило, «накручивают» смету) или приобретать другую бытовую технику вместо отправленной в утиль.

Обратившись в компанию «ПроЭлектрика», вы можете заказать такую услугу, как перемотка электромоторов в Москве. Процедура предполагает полную замену проводника, целостность и физико-технических характеристики которого повреждены в результате эксплуатации агрегата.

Наши специалисты проводят перемотку эл моторов с применением самого современного оборудования как на объекте заказчика, так и с доставкой двигателя в наш ремонтный цех. При этом у нас вы можете заказать срочный ремонт электромотора мощностью до 55 кВт всего за один рабочий день.

Процесс перемотки мотора

Разборка и перемотка электромотора – услуги, проведение которых всегда проводятся в комплексе. И проводятся они в следующей последовательности:

• Разбора мотора. На данном этапе с двигателя снимается кожух, крышка и ротор, благодаря чему обеспечивается полный доступ к обмотке.
• Снятие обмотки. Старые витки проводника удаляются вместе с изоляцией последовательно вручную или с применением специализированного оборудования.
• Гильзование. Данный процесс предполагает зачистку статора и укладку в его пазы нового изоляционного материала.
• Намотки обмотки. Она осуществляется вручную или с применением специального устройства. Витки укладываются плотно и с точным сохранением их числа относительно первоначального состояния.
• Пропитка. Витки проводника пропитываются специальным лаком. Статор(ротор) просушивается в специальной печи.
• Сборка мотора. Сборка осуществляется в обратной последовательности и требует обязательной диагностики агрегата на предмет качества ремонта и настройки показателей двигателя.

Как рассчитывается стоимость работ?

Цены на перемотку электромоторов зависят от нескольких факторов, основными из которых являются:

• количество фаз,
• страна производства двигателя,
• срочность ремонта,
• тип обмотки,
• класс электродвигателя.

Для каждого из этих параметров разработаны коэффициенты, так или иначе корректирующие базовую стоимость услуг, представленную в нашем прайсе. При этом организация ремонта включает в себя:

• обязательную диагностику агрегата,
• замену обмоток с подбором проводника нужного сечения и длины,
• необходимое количество изоляции и пропитки,
• замену подшипников при необходимости и восстановление их посадочных мест,
• тестирование техники.

Дополнительно у нас вы можете заказать транспортировку электрооборудования на нашу ремонтную базу. И чтобы узнать, сколько стоит данное мероприятие, свяжитесь с нами любым удобным вам способом.

Цены указаны с учетом НДС (в рублях)

Ремонт моторов мы проводим в сроки от 3 до 6 рабочих дней при мощности электродвигателя до 30 кВт и от 5 для более мощных агрегатов. При этом возможен и срочный ремонт моторов от 1 до 3 рабочих дней в зависимости от их рабочих характеристик.

Или другой подобный инструмент, то вы наверняка должны знать о том, как порой сложно бывает отыскать и устранить возникшую неисправность. И беда тут не только в том, что поломки сложно диагностировать, а в невозможности купить необходимую деталь. Именно поэтому многие домашние умельцы нередко идут на риск, самостоятельно их устраняя. В этой статье мы расскажем, как выполняется перемотка электродвигателя (своими руками).

Выводим переменные

Сперва нужно будет подсчитать количество ламелей и пазов. Выведем переменную К, указывающую отношение ламелей к пазам. Предположим, что первых ровно 48, тогда как вторых - 24. Делим 48 на 24, получаем значение: К=2. Затем следует узнать направление укладки, намоток, их сброс, шаг и первый ламель.

Направленность укладки

Направление укладки несложно определить, просто посмотрев на нее. К слову, не смотрите на предельную простоту этого совета: если вами впервые делается перемотка электродвигателя своими руками, то об этой мелочи вполне можно забыть. Представьте свои чувства в том случае, если в конце работы выяснится, что ее придется полностью переделывать!

Шаг обмотки

Шаг выявляют, взглянув на первую верхнюю катушку. Считаем, что одна из ее сторон лежит в первом пазу. Внимательно считаем, сколько пазов отделяет ее от противоположной стороны, включив в расчет и этот первый паз. Предположим, что вы насчитали шесть штук. Таким образом, при правосторонней укладке шаг будет равняться 1-6; при левосторонней укладке (при наличии 12 пазов) - 1-8.

Смещение первой ламели

Закончив с этим делом, выясним, насколько смещена первая ламель относительно первого паза. Положите двигатель прямо, проведя вдоль него мысленную линию. Обозначим ее буквой Z. Желательно не полагаться при этом на свою память, а внимательно все записывать и зарисовывать, чтобы в последующем не возникало любопытных ситуаций. Сразу предупредим, что перемотка электродвигателей в домашних условиях - дело непростое, будьте крайне внимательны!

Определяем первый паз

Чтобы определить первый паз, вам понадобится специальный прибор, а также переменный ток на 3В. Как его изготовить, мы расскажем чуть ниже.

При левосторонней укладке он будет располагаться чуть правее, в пазе, где лежит последняя катушка. Как-нибудь отметьте его. К помеченному вами месту прикладываем наше самодельное устройство, подавая напряжение на две соседних ламели. Маркером сразу же метим те, на которых хоть как-то отклоняется значение миллиамперметра.

Напомним, что для примера мы выявили значение: К=2. Таким образом, прибор должен показать отклонение на двух парах ламелей, а отметки должны быть на трех ламелях. В противном случае необходимо поменять паз. Если прибор отклоняется на большем числе пар, то это прямое свидетельство наличия замыканий между витками в катушках конкретной группы.

Направление сброса

И вновь нам пригодится наш самодельный прибор. Не меняя тех ламелей, на которые нами подавалось напряжение, аккуратно сместите шаг вправо или влево. Отклонение в каком-либо из этих направлений свидетельствует и о соответствующем сбросе.

Направление намоток

Исходя из направления намотки последней катушки, определяем общее его значение. К примеру, если самый верхний провод выходит из левого паза, то и намотка левонаправленная.

Количество витков

Количество витков легко найти по формуле: Wk=Wn/K/2. Здесь Wn равняется количеству витков в одном пазе.

Описание самодельного прибора

Как мы и обещали, приводим порядок сборки соответствующего прибора, который поможет вам перемотать электродвигатель. Если у вас есть хоть какие-то электротехнические навыки, изготовить его будет совсем несложно. Для начала подбираем любой подходящий сердечник, наматывая на него подходящий тонкий провод.

Ширина этого сердечника не должна быть больше 0,2 см, а толщина стенки - 4-5 мм. Можно взять для этого парочку простых обрезков шинки 5х40, длина которых не больше 5 см, а между ними ввернуть втулку 15 мм, сжав всю конструкцию на болт. В таком случае обмотку удобно расположить на каркасе вокруг вышеупомянутой втулки. Миллиамперметр же, самую важную часть прибора, вы можете взять от любого старого советского магнитофона. После проведения всех вышеозначенных мероприятий, перейдем к снятию обмотки с якоря. Итак, с чего начинается перемотка электродвигателя? Своими руками вам предстоит удалить старую обмотку.

Удаление старой обмотки

Чаще всего вам не удастся обойтись без отжига якоря для удаления с него старой обмотки. Разумеется, перед этим вам нужно будет удалить коллектор. Лобная часть самой намотки должна быть удалена только после обжига. Делается это при помощи качественного зубила. Тщательно удаляем все ее остатки. Удалив намотку, прокладываете освободившиеся пазы, пользуясь для этой цели электротехническим картоном.

В целях большей его сохранности можно подложить под картон электротехническую пленку. Особенно это касается тех случаев, когда выполняется перемотка на них приходится большая нагрузка, так что изоляция должна быть максимально хорошей.

Монтаж коллектора

Начиная перематывать якорь, коллектор лучше ставить сразу же. Не следует также медлить с припаиванием провода. После того как вы установите коллектор, обязательно измерьте сопротивление его изоляции между валом и самими ламелями. Используйте вышеупомянутый омметр на 500 В. Учтите, что показатели сопротивления не должны быть меньше 0,2 МОм.

Часть вала, которая расположена между коллектором и сердечником, обязательно нужно качественно изолировать. Для этой цели прекрасно подойдет небольшая пластмассовая трубка с подходящими размерами. Такие трубки следует поставить и с противоположной от вентилятора стороны. Итак, как же проводится перемотка электродвигателя своими руками?

Приступаем к перемотке якоря

Как следует помучившись со всеми вышеперечисленными процедурами, наконец-то приступаем к наиболее ответственной части нашей работы. Начинается перемотка якоря электродвигателя!

После снятия всех промеров и удаления остатков старой обмотки наматываем на катушки проволоку. Берем провод для перемотки электродвигателей диаметром 0.2 мм (это произвольная величина, все зависит от конкретной модели), припаиваем его к ламели №1. Пропускаем проволоку в первый же паз, пробросив его вокруг вала. С первого паза выводим провод в шестой (еще раз повторимся, что все делать нужно по вашим промерам), наматывая нужное нам количество витков. Припаиваем провод ко второй ламели, пробрасываем его в первый и шестой паз. Набрасываем нужное количество витков, припаиваем его к третьей ламели. Все, первая группа сделана.

Вторую группу мотать начинают с третьей ламели. Все делается аналогично вышеописанной процедуре. Если все сделано как следует, то конец первой катушки должен оказаться точно на первой ламели. Вот так делается перемотка обмотки электродвигателя.

Уложили провод? Аккуратно заверните картон, причем для полного исключения вырывания катушек не помешает вставить клинья. После этого можно заливать обмотки лаком, но лучше полностью погрузить их в лак. Просушивать следует при температуре строго 80-90 градусов по Цельсию (в духовке, на минимальном жаре). Через сутки у вас на руках окажется перемотанный вручную якорь, который при правильном исполнении вами всех вышеперечисленных инструкций будет работать не хуже «родного». Вот так выполняется перемотка

Однофазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором должен иметь пусковую и рабочую обмотки. Их расчет производят так же, как расчет обмоток трехфазных асинхронных двигателей.

Число проводников в пазу рабочей обмотки (укладывается в 2/3 пазов статора)

N р = (0.5 ÷ 0.7) x N x U с / U ,

где N - число проводников в пазу трехфазного электродвигателя;
U с - напряжение однофазной сети, В;
U - номинальное напряжение фазы трехфазного двигателя, В.

Меньшие значения коэффициента берутся для двигателей большей мощности (около 1 кВт) с кратковременным и повторно-кратковременным режимами работы.

Диаметр (мм) провода по меди рабочей обмотки

Где d - диаметр провода по меди трехфазного двигателя, мм.

Пусковая обмотка укладывается в 1/3 пазов.

Наиболее распространены два варианта пусковых обмоток: с бифилярными катушками и с дополнительным внешним сопротивлением.

Обмотка с бифилярными катушками наматывается из двух параллельных проводников с разным направлением тока (индуктивное сопротивление рассеяния бифилярных обмоток близко к нулю).

Пусковая обмотка с бифилярными катушками

1. Число проводников в пазу для основной секции N п ′ = (1,3 ÷ 1,6) N р.
2. Число проводников в пазу для бифилярнои секции N п ′′ = (0,45 ÷ 0,25) N п ′.
3. Общее число проводников в пазу N п = N п ′ + N п ′′
4. Сечение проводов s п ′ = s п ′′ ≈ 0.5s р, где s р - сечение рабочей обмотки.

Пусковая обмотка с внешним сопротивлением

1. Число проводников в пазу N п = (0.7 ÷ 1) N р.
2. Сечение проводов s п = (1,4 ÷ 1) s р.
3. Добавочное сопротивление (окончательно уточняется при испытаниях двигателя) (Ом)

R д = (1,6 ÷ 8) x 10 -3 x U с / s п,

Где U с - напряжение однофазной сети, В.

Для получения большого пускового момента предпочтение следует отдать второму варианту пусковой обмотки, так как в этом случае существует возможность получения наибольшего пускового момента путем изменения внешнего сопротивления.

Ток однофазного электродвигателя определяют по вычисленному сечению для рабочей обмотки и плотности тока в обмотке трехфазного двигателя I 1 = s р δ , где δ - допустимая плотность тока (6-10 А/мм²).

Мощность однофазного электродвигателя Р = U x I x cos φ x η

Таблица. Произведение cos φ на кпд

При мощности двигателя свыше 500 Вт значения η и cos φ можно брать как для трехфазных асинхронных двигателей, снизив мощность однофазного двигателя по приведенной выше формуле на 10-15%.

Пример пересчета трехфазного двигателя на однофазную обмотку

Пересчитать трехфазный двигатель на однофазную обмотку. Мощность электродвигателя 0,125 кВт, напряжение 220/380 В, синхронная частота вращения 3000 об/мин; число проводников в пазу 270, число пазов статора 18. Провод марки ПЭВ-2, диаметр по меди 0,355 мм, сечение 0,0989 мм2. Заданное напряжение однофазного двигателя 220 В.

1. Рабочая обмотка занимает 2/3 пазов, а пусковая 1/3 пазов (z р = 12, z п = 6).
2. Число проводников в пазу рабочей обмотки

N р = 0.6 x N x U с / U = 0.6 x 270 x 220 / 220 = 162
.
3. Диаметр провода рабочей обмотки по меди

мм,

Где d = 0.355 мм - диаметр провода по меди трехфазного двигателя.
Берем провод ПЭВ-2, d p = 0,45 мм, s р = 0,159 мм².
4. Пусковую обмотку принимаем с внешним сопротивлением.
5. Число проводников в пазу N п = 0.8 x N р = 0.8 x 162 ≈ 128.
6. Сечение проводов пусковой обмотки s п ′ = 1.1 x s р = 1.1 x 0.159 = 0,168 мм².
Берем провод ПЭВ-2 диаметром по меди d п = 0,475 мм, s п = 0,1771 мм².
7. Добавочное сопротивление

R д = 4 x 10 -3 x U с / s п = 4 x 10 -3 x 220 / 0,1771 ≈ 5 Ом

8. Ток однофазного электродвигателя при δ = 8 А/мм² I 1 = s р δ = 0,159 x 8 = 1,28 А.
9. Мощность однофазного электродвигателя Р = U x I x cos φ x η = 220 x 1,28 x 0,4 = 110 Вт.

3-10. ОБМОТКИ ОДНОФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Однофазный асинхронный двигатель питается от однофазной сети (от двух проводов). Такой двигатель может быть выполнен с одной (рабочей) обмоткой на статоре, однако в этом случае он не имеет пускового момента и должен быть пущен в ход от руки. Такие двигатели применяются весьма редко. Для создания пускового момента двигатель получает, кроме рабочей, вспомогательную обмотку (которая превращает его, строго говоря, в двухфазный). Простейшая вспомогательная обмотка имеет вид короткозамкнутого витка, охватывающего край полюса. Такие двигатели -двигатели с расщепленным полюсом имеют небольшой пусковой момент (10% от момента трехфазного асинхронного двигателя такого же габарита) и применяются в мелких двигателях (вентиляторы, проигрыватели и т. п.), где не требуется значительного пускового момента. Более мощные однофазные двигатели выполняются с вспомогательной обмоткой, которая в отличие от рабочей питается не прямо от сети, а через конденсатор, дроссель или сопротивление. Благодаря этому ток в вспомогательной обмотке сдвигается по фазе относительно тока в рабочей обмотке, и в двигателе создается вращающееся магнитное поле, увлекающее ротор. Чем ближе сдвиг фаз между токами к 90 эл. град, тем симметричнее (ближе к круговому) вращающееся магнитное поле и тем больше пусковой момент.

Наилучшие результаты дает включение вспомогательной обмотки через конденсатор рис. 3-29,а-е.

Вспомогательная обмотка может включаться только йа время пуска, для чего применяются специальные реле или центробежные размыкатели, сидящие на валу двигателя, автоматически отключающие эту обмотку после того, как двигатель разбежался, рис. 3-20,6, ж.

В этом случае пусковая обмотка выполняется с числом витков 60-100% рабочей (включение через пусковой конденсатор) или 35-60% рабочей (включение через пусковой дроссель или сопротивление). Это позволяет увеличить магнитный поток этой обмотки и тем самым пусковой момент. Плотность тока в пусковой обмотке берется с учетом кратковременности ее включения, весьма высокой (в 5-10 раз больше, чем в рабо-

Рис 3-20. Схемы включения обмоток однофазных асинхронных двигателей,

чей). Пусковой момент таких двигателей (при включении через пусковой конденсатор) не меньше, чем у трехфазных, а при включении вспомогательной обмотки через конденсатор и повышающий трансформатор (рис. 3-20,2, е) могут быть получены пусковые моменты даже больше, чем у нормального трехфазного двигателя такого же габарита. Повышение напряжения на конденсаторе позволяет также существенно уменьшить его емкость и габарит. Сопротивления дают пусковые моменты 25-^35% пускового момента трехфазного двигателя. Двигатели с вспомогательной обмоткой, включенной

только на время пуска, хотя и имеют повышенный пусковой момент, имеют ухудшенные показатели при рабочем режиме (пониженную мощность, ухудшенный коэффициент мощности,и к. п. д.). Мощность их составляет в среднем 40-50% мощности трехфазного двигателя такого же габарита. Лучшие показатели имеют двигатели с постоянно включенной через конденсатор вспомогательной обмоткой. Мощность их достигает 70% и более от мощности соответствующего трехфазного двигателя. Б этом случае конденсатор подбирается из условия получения наилучших данных (получения кругового вращающегося поля) при рабочем режиме (наиболее высокий коэффициент мощности и к. п. д.). Пусковой момент при этом несколько снижается по сравнению с указанными выше для пусковой вспомогательной обмотки величинами.

Число витков вспомогательной обмотки берется близким (0,8-1,2) к числу витков рабочей. Наличие двух конденсаторов - одного, включаемого только на время пуска, и второго, включенного постоянно, позволяет получить однофазный асинхронный двигатель с высокими пусковыми и рабочими параметрами.

Рабочая обмотка обычно занимает 2 /з числа пазов статора, вспомогательная 7з Оси (середины) катушечных групп рабочей и вспомогательной обмоток должны быть сдвинуты относительно друг друга на 90 эл. град., т. е. на половину полюсного деления.

Для выполнения однофазной обмотки в статоре по рис. 3-7 нужно положить секции рабочей обмотки в пазы 1, 2, 3, 4 -7, 8, 9, 10 и 13, 14, 15, 16 -19, 20, 21, 22, а секции вспомогательной обмотки положить в пазы 5, 6 -И, 12 и 17, 18 -23, 24 В каждой рабочей и вспомогательной обмотке образуются две полюсные группы. В соответствии с изложенными выше правилами секции, входящие в одну полюсную группу, соединяются последовательно а сами rpiynnbi в зависимости от числа витков в секциях и рабочего напряжения соединяются последовательно или параллельно.

В большинстве случаев перемотка статора по приведенному выше примеру необязательна; рабочая и вспомогательная обмотки однофазного дв"игателя могут быть получены из трехфазной обмотки без перемотки.

Схемы включения при трехфазной обмотке приведены на рис. 3-20,5-е. Схема включения по рис. 3-20,(3 может быть осуществлена при наличии шести выводов. Она дает несколько больший пусковой момент. В том случае, когда напряжение сети соответствует фазовому напряжению трехфазной обмотки, применяется схема

рис. 3-20,3 (треугольник). Если напряжение сети соответствует линейному напряжению трехфазной обмогки, применяются схемы рис. 3-20,б?, ж, е (звезда).

Следует иметь в виду, что напряжение на конденсаторе в схемах по рис. 3-20,а, б равно 1,4 U, в схемах рис. 3-20,(5, ж, з равно напряжению сети, а в схемах с трансформатором оно может значительно превышать сетевое. Это следует учитывать при выборе рабочего напряжения конденсатора (если конденсатор рассчитан на работу в цепях постоянного тока, то его рабочее напряжение для работы в сети переменного тока 50 гц должно выбираться в 2-3 раза больше напряжения на его зажимах). Для двигателей с мощностью до 250- 300 вт и напряжением 127-220 в потребная емкость достигает десятков микрофарад, а пусковая даже сотен (100-150) микрофарад. Емкость конденсатора подбирается- экспериментально по минимальному потреблению тока обмотками в рабочем режиме или по максимальному моменту, развиваемому неподвижным двигателем (пусковая емкость).

При перемотке трехфазных двигателей на однофазное питание приходится иногда сталкиваться с таким явлением, когда перемотанный двигатель не разбегается, а застревает на низкой скорости.

Такое явление наблюдается чаще у двухполюсных двигателей (3 000 оЩмин) и в особенности при отсутствии скоса пазов ротора. Более благоприятным с этой точки зрения является ротор с небольшим числом стержней (например, 16-il8 стержней в роторе при 24 пазах статора). Улучшить условия пуска можно, увеличив сопротивление клетки ротора (обточкой торцовых замыкающих колец), а также увеличив на 10-20% воздушный зазор (шлифовкой ротора). Иногда помогает разрезка нескольких симметрично расположенных стержней ротора. В тех случаях, когда допустим повышеяный шум двигателя, благоприятные результаты могут быть получены при нечетном числе стержней ротора. Все мероприятия, связанные с увеличением сопротивления клетки, разумеется, несколько увеличивают номинальное скольжение двигателя.

При использовании двухслойных трехфазных обмоток благоприятное влияние оказывает укорочение шага на! /з полюсного деления. Данные по выпускаемым асинхронным однофазным двигателям приведены в книге: Ф. М. Юферов «Электрические двигатели автоматических устройств», Госэнаргоиздат, 1959.