Французский врач Антуан-Бартелеми Кло путешествуя по Египту в XIX веке составил описание диковинного растения, которое он называл «армянским огурцом». Странствуя по миру под разными именами овощ добрался до России, где его название трансформировалось в «баклажан». Но в разговорной речи закрепилось ласковое прозвище «синенький» - приветливая дань фиолетово-глянцевому облику теплолюбивого пришельца. В статье мы рассмотрим как происходит формирование баклажанов в теплице, какая схема посадки и формирования куста в 1, 2 и более стеблей.

Общие сведения по уходу за баклажанами

Вид многолетнего растения из рода пасленовых, баклажан культивируется как однолетняя овощная культура. Отличается общими характерными сортовыми признаками.

1. Высота куста - 0,35-1,5 м.
2. Относительно крупные листья с допустимым фиолетовым оттенком (у некоторых сортов), расположены очередно. Поверхность листовой пластины шершавая, возможно ощущение колючести.
3. Размер обоеполых цветков 25-50 мм. Расположение одиночное или в полузонтичных соцветиях (до 7 штук). Время цветения - июль-сентябрь.
4. Плоды - округлая ягода. Форма, размер и цвет определяются признаками сорта. Поверхность плода глянцевая или матовая, насыщенного оттенка. Рекомендуется сбор в стадии технической зрелости. В поздние сроки созревания теряются вкусовые качества, мякоть становится грубой.

При употреблении баклажанов в пищу стимулируется правильное функционирование почек и происходит нормализация водно-солевого баланса. Преобладающее содержание калия влияет на тканевые и внеклеточные жидкости, помогает поддержанию в организме кислотно-щелочного равновесия.В 100 гр. продукта содержится всего 24 ккал, что сделало «синенькие» популярным компонентом систем похудения и лечебных диетических программ.

В баклажане находятся витамины группы А, В, С и присутствуютэлементы хлора, фосфора, серы, кальция, магния и натрия.

Фото 1. Баклажан не содержит внушительного набора полезных веществ и витаминов, но благодаря низкой калорийности и сбалансированности элементов хорошо усваивается организмом

Выращивание баклажанов в инфографике

Общие сведения выращивания баклажанов вы можете посмотреть в нашей инфографике.

Подготовка теплицы по баклажаны

Выращивание баклажанов требует отдельного разговора. Растение тепло- и влаголюбиво, и чувствительно к нарушению режима возделывания. Ранние овощи рекомендуется высаживать в теплице через рассаду - таким образом раннеспелые сорта уже в июне порадуют садовода урожаем. Процедура правильной подготовки теплицы способна уберечь растения перед заболеваниями и избавить садовода от излишних волнений и работ при выращивании капризных баклажанов.

Совет № 1. Рекомендуется периодически заменять почву в теплице. Для этого снимается слой земли 25-30 см. В дальнейшем его перемешивают с навозом, покрывают черной непрозрачной пленкой и оставляют для созревания на 2-3 года, после чего обогащённая земля вновь перемещается на грядки.

Остерегайтесь использовать в теплице весной сильнодействующие химические препараты – это может способствовать попаданию в растения вредных веществ.

Фото 2. Посадка баклажанов в теплицу позволяет вырастить ранний урожай

Три способа формирования куста баклажан

При выращивании баклажана в теплице из поликарбоната возникает вопрос о схеме формирования куста.

1. В один стебель. При выборе этого способа растение направляет жизненные силы на созревание плодов, расположенных на одном главном стебле.
2. В два стебля. Создается куст средних размеров, компактный, обладающий сбалансированным сочетанием зеленой массы.
3. В три стебля (и более). Раскидистый куст, требующий повышенного внимания и ухода.

Выбирая схему формирования кустов избегайте механического, бездумного подхода. Оцените качество и здоровье рассады, ознакомьтесь с сортовыми признаками и рекомендациями по выращиванию. Обратите внимание на период времени за который рассада адаптировалась на грядках. После этого принимайте решение, какой из перечисленных выше способов формирования кустов вы примените.

Рис 3. Схема формирования кустов баклажана: в один стебель (слева), в два стебля (в центре), в три стебля и более (справа)

Формирование в один стебель

Подобное формирование стебля диктуется несколькими причинами:

• растение ослаблено, недостаточно развито или рассада плохо перенесла пересадку на грядки. В этом случае поступающие из почвы питательные вещества направляются на подкормку единственного стебля и формирующихся на нем плодов;
• недостаток места и загущенная посадка. Формирование куста баклажана в один стебель поможет преодолеть дефицит площади, отведенной для роста и питания растения. Это чрезвычайно важно для высокорослых сортов, посаженных в теплице;
• недостаток света. Выращивание баклажана в один стебель поможет устранить недостаток естественного освещения, растения не создадут затененных участков друг для друга.

Формирование куста начинают спустя 14 дней, после пересаживания рассады на грядки. Для ослабленных кустов или не адаптировавшихся после пересадки допускается задержка первого пасынкования на 7 дней. В дальнейшем процедуру формирования делают с периодичностью в 2-3 недели.

Формирование одного стебля предполагает удаление части пасынков и цветов (завязей).

Совет № 2. Формируя куст обращайте внимание на искусственную тень, которую создают листья. Избегайте чрезмерного затенения растения собственной кроной.

Рис 4. Схема формирования куста баклажана в один стебель – формирование производят с расширением от прикорневой зоны к верхушке растения, которая закрепляется на опоре

Формирование куста в два стебля

Первая стадия формирования куста происходит на 14 день, после переноса рассады в теплицу. Ослабленным растениям допускается задержка начала формирования до 3 недель после посадки.

Верхушка баклажана прищипывается после достижения кустом высоты 30-35 см. Это инициирует рост боковых стеблей из которых оставляют 2 наиболее развитых и сильных. Поросль, образовывающуюся ниже развилки стеблей, удаляют. В жаркую погоду допускается сохранить 1-2 листа, создающие затенение корневого участка земли и предохраняющие грунт от чрезмерного испарения влаги.

Дальнейшее формирование баклажана делается с периодичностью 15-20 дней. Побеги, образующиеся на двух стеблях, пасынкуются, а часть завязей удаляется. Для правильного развития допускается применение очередности операций, описанных в схеме формирования в один стебель - удаление нижних завязей и пасынков и постепенное их увеличение с прищипыванием к верхушке куста.

Обратите внимание на необходимость подвязывания кустов высокорослых баклажанов. Хрупкие ветви не выдерживают созревших тяжести плодов и подвержены повреждениям.

Фото 5. Формирование правильного куста позволяет добиться высокой урожайности

Формирование куста баклажан в три стебля (и более)

Начальная стадия совершается по инструкции для формирования двух стеблей.

• Верхушка растения прищипывается по достижении кустом высоты 30-35 см.
• Для начала формирования выбираются два крепких и плотных побега, а остальные удаляются.
• Спустя 15 дней начинается формирование скелетных ветвей. Для этого на стеблях оставляется один пасынок, а остальные прищипываются после 2 листа. При этом сохраняется завязь для образования плода.
• На следующей развилке вновь повторяется операция сохранения одного побега и прищипывания. Таким образом формируется крона куста и создаются условия для развития плодов.
• Бесплодные побеги, поврежденные ветви и листья удаляются.
• За 30 дней до сбора урожая точки роста (побеги) прищипывают. Прекращение развития активизирует направление питательных веществ на созревание плодов.

Предлагаемая схема рекомендована в случаях свободной посадки или при недостатке рассады для заполнения отведенного участка. Не рекомендуется использовать формирование кустов баклажана в три стебля (или более) при загущенных посадках.

Фото 6. Удаляя пасынки с помощью садовых инструментов не забывайте их дезинфицировать

Мнения о выращивании баклажанов делятся на две категории: одни утверждают, что выращивать «синенькие» сложно, а другие придерживаются противоположного взгляда. Истина, как обычно, расположена посередине.

• Поинтересуйтесь правилами агротехники, разработанными для выращивания баклажана.
• Серьезно отнеситесь к подготовке теплицы.
• Проверьте состояние почвы. Баклажан не переносит плохого дренирования, застаивания воды и слабого влагоудержания.
• Придерживайтесь рекомендованной схемы посадки. Универсально кусты баклажана размещаются на расстоянии 0,45-0,5 м между растениями и межрядием 0,5-0,6 м. Изучите рекомендации производителя семян в этой части - загущение посадки снизит урожайность.
• Первые две недели после посадки рассады в теплицу растения переживают стресс и проходят адаптацию. В это время делайте неглубокое рыхление для улучшения доступа кислорода к корням и увлажняйте землю, оберегая поверхность от пересыхания.
• Вне зависимости от выбранной схемы формирования укрепите кусты на опоре. Для этого используют шпалеру (для вертикальной опоры) или натянутую вдоль грядки горизонтальную поддерживающую основу (проволока, шнур).
• Без сожаления удаляйте часть завязей, оставляя на одном растении до 15 плодов.

Часто встречающие ошибки при формировании куста баклажан

Ошибка № 1. Кусты баклажана можно не формировать.

Это суждение справедливо только для низкорослых сортов. В этом случае формирование растений можно не делать. Среднерослые и высокорослые растения придется формировать в обязательном порядке. В противном случае питательные вещества направятся на поддержание процесса роста огромного куста - дождаться урожая садоводу не удастся.

Мнение эксперта.

«Если вы попадаете на дачный участок один раз в неделю, на выходные - отдайте предпочтение районированным, раннеспелым сортам низкорослых баклажанов. Они не требуют тщательного формирования куста и подвязывания. А полив и внесение удобрений при выращивании в теплице не отнимают много времени».

Ошибка № 2. Прищипывание побегов нарушает ход естественного развития баклажана.

Удаление пасынков или прищипывание действительно представляет из себя вмешательство в естественный процесс. Но и в живой природе растение редко обходится без повреждений - ветви ломаются ветром, повреждаются птицами и т.д. Прищипывание побегов помогает рациональному распределению питательных веществ и, как следствие, увеличению урожая.

Ошибка № 3. Нижняя, прикорневая часть стебля баклажана (до первой развилки) не формируется и листья на ней не удаляются.

Распространенная ошибка, которая способна привести к неприятным последствиям. Сильное затенение, создающееся нижними листьями, приводит к недостаточному испарению влаги и провоцирует гнилостные процессы. Питательные вещества от корней, в первую очередь, поступают к этим листьям и не доходят до верхушки куста. Поросль, образующаяся в нижней части растения, удаляется. В засушливое лето исключение составляют 1-2 листа, которые призваны защитить почву от пересыхания.

Ошибка № 4. Количество завязей к верхушке куста сокращают, так как к ним не доходят питательные вещества.

Общие правила формирования кроны кустов баклажана говорят об обратном. Ближе к верхушке количество завязей увеличивается, а большая часть плодов формируется именно в этом месте. Предполагаете что куст достиг необходимого размера - прищипните точки роста и направьте питательные вещества на формирование плодов баклажана.

Блиц ответы на актуальные вопросы садоводов

Вопрос № 1. Как влияет формирование куста на скорость созревания баклажанов?

Влияет положительно - созревание урожая происходит быстрее. Питательные вещества направляются к кроне, не задерживаясь и не расходуясь на поддержание жизнедеятельности ненужной прикорневой поросли и обильной зеленой массы.

Вопрос № 2. Для чего удалять цветок, образующийся в первой развилке стебля?

Это обязательная процедура. Она вызвана тем, что к этому месту, в первую очередь, направятся все полезные вещества из почвы. Питание одного плода блокирует развитие верхушки куста в тот момент, когда ему жизненно требуется полноценное питание. Не жалейте первый цветок! Это поможет получить обильный урожай.

Вопрос № 3. Как изменяется подкормка баклажанов после формирования куста?

Формирование кустов не влияет на состав удобрений и периодичность их внесения в почву. Первая подкормка (азот, фосфор, калий) делается через 15-20 дней после переноса рассады на грядки. В дальнейшем делают еще от 2 до 4 циклов внесения удобрений. Не забывайте чередовать минеральные и органические компоненты. А правильное формирование куста поможет баклажану рационально использовать полученные питательные вещества.

Вопрос № 4. Можно ли использовать разную схему формирования кустов баклажанов, посаженных на одной грядке?

И можно, и нужно. Формирование одинаковых кустов - не догма и необязательное условие. Ослабленную рассаду сформируйте в один стебель, а рядом с ней разместите сильный сеянец, который в дальнейшем образует раскидистый многостеблевой урожайный куст. Главная задача формирования- использовать индивидуальные характеристики растения для получения наилучшего результата в урожайности.

Вопрос № 5. Кусты каких сортов баклажана обязательно формировать?

Формирование принесет пользу для всех сортов - высоко- и среднерослых, ранних или поздних, приобретенных гибридов или посаженных из собственных семян. Баклажаны низкорослых сортов менее отзывчивы на процедуру формирования куста, а урожайность крупных сортов способна значительно повыситься с помощью формирования.

Добрый день, уважаемые читатели!

Для выращивания в своём огороде такой культуры, как баклажан нужно знать несколько тонкостей ухода за этим растением. От правильного ухода, который включает в себя формирование кустов, подкормку, полив, профилактическую обработку против болезней и вредителей зависит качество и количество урожая, здоровье самих баклажан. Огородник, который знает, как правильно формировать кусты всегда получит здоровые и мощные растения, и снимет с них обильный урожай.

Баклажаны завязывают плоды, при достаточном освещении кустов освещаемых прямыми солнечными лучами. От правильного формирования растений зависит весь будущий урожай баклажан. Если эту процедуру исключить из общего ухода, то большая часть завязей будет опадать, а оставшиеся плоды будут недоразвитыми и мелкими.

Как правильно сформировать куст

Для получения компактного куста, на котором будут формироваться цветы, завязи и плоды, нужно удалить верхушку основного стебля на растении. На кусте после этой процедуры начинают формироваться новые боковые побеги. Большую часть прироста нужно удалить, оставляя лишь самые крепкие.

Существует несколько схем для формирования кустов баклажанов. Их отличие заключается в количестве стеблей, растущих от вершины основного стебля. Их может быть от одного до трёх штук. Для каждого куста подбирается своя схема формировки.

Формирование кустов баклажанов, растущих в теплице из поликарбоната нужно производить при достижении растениями высоты в 25-30 сантиметров.

В тёплых условиях баклажаны вырастают выше (до 140 сантиметров), чем в открытом грунте и поэтому требуют корректировки куста.

Формирование куста с одним стеблем используется для высокорослых сортов. Верхушка основного стебля после прищипывания даёт новые побеги. Из всей поросли выбирается 1 самый сильный, а другие побеги удаляются. Лишние листья и завязи, растущие снизу нужно оборвать. Появившиеся во время роста растения новые побеги удаляются.

Высокие и средние сорта баклажан формируются в 2 стебля. После удаления верхней части растения, нужно оставить 2 пасынка, на которых в дальнейшем будут расти плоды. При появлении других пасынков, их регулярно удаляют.

Если теплица большая, а рассады баклажан мало, высокорослые растения можно сформировать в 3 стебля. Растения при этом нужно высаживать на расстоянии друг от друга (около 60-80 сантиметров). На одном из выбранных двух стеблей остаётся крепкий, сильный пасынок, который в дальнейшем сформируется в новый стебель.

При ветвлении побегов, из каждого разветвления остаётся самый сильный отросток, который будет основным. Слабый отросток нужно прищипнуть после второго листика, растущего над завязью. На нём должен остаться 1 плод. Другие пасынки нужно прищипывать по тому же принципу. На кусте должно сформироваться 5-12 плодов, растущих на основных побегах.

У высокорослых сортов основные стебли необходимо подвязывать по отдельности, работать нужно с особой аккуратностью, чтобы не повредить хрупкое растение.

Подвязывать растения в теплице нужно шпалерным способом.

• Шпалеры из шпагата протягиваются через теплицу в несколько ступеней. З
• акреплять шпагат нужно на колья, вбитые по краям рядов.
• Подвязывать кусты необходимо около каждого разветвления, желательно в местах, где формируются плоды.
• При подвязке сильно натягивать шпагат нельзя, так как он может повредить растение.

Низкие сорта баклажан прищипывать и подвязывать не нужно. Они высотой не превышают 40 сантиметров и поэтому легко переносят кущение.

Формирование баклажанов в теплице: видео

Кусты баклажанов в открытом грунте формируют на 10-15 день после посадки рассады. Пасынки, побеги, листья и завязи нужно удалять вручную. Верхушки высокорослых растений нужно прищипывать при достижении роста в 35 сантиметров.

Раны, которые образуются после удаления листьев и пасынков при работе в жару будут обжигаться солнцем и долго заживать. Их рекомендуется замазать древесной золой или жидкой известью.

Если растение ослаблено из-за образования на нём большого количества плодов, то для такого растения производится формировка куста в один стебель. Остаётся самый сильный побег, который подвязывается к опоре.

Формировать больные и слабые кусты не нужно. Получить обильный урожай с этих растений не получится.

Дважды в неделю на кусте необходимо удалять бесплодные побеги, завязи и побеги, которые формируются под разветвлением основного стебля. При сухой и жаркой погоде нижние отростки можно оставить для защиты почвы от пересыхания. В дождливое лето листья и плоды не должны касаться почвы, иначе они могут заболеть.

Для ускорения созревания плодов, за месяц до конца вегетации верхние части побегов нужно прищипнуть. При этом останавливается дальнейший рост куста.

Как формировать баклажаны в открытом грунте: видео

Первая подкормка вносится через 2-2,5 недели после посадки растений. Для этого используются комплексные минеральные удобрения. На 1 метр квадратный берётся водный раствор из 20 грамм суперфосфата, 10 грамм хлорида калия, 5 грамм аммиачной селитры. В процессе роста растений под корни можно вносить перепревший перегной или навоз, навозную жижу (4 килограмма на 1 метр).

В период плодоношения производится подкормка удобрениями, содержащими фосфор и азот.

Первый полив баклажанов после посадки в теплицу и открытый грунт производится на 5 день.

Воду нужно лить аккуратно под корень, не задевая листья. После полива производится рыхление почвы.

Заливать баклажаны не нужно, так как это приводит к повышению влажности и поражению растений грибковыми болезнями. Недостаток влаги также негативно сказывается на завязях. Созревшие плоды маленькие, безвкусные. Поливать растения нужно рано утром. Для сохранения влаги землю можно укрыть мульчёй из соломы.

Если баклажаны выращиваются в теплице, температуру внутри неё нужно держать на отметке не ниже +26 градусов. Низкие температуры губительны для растений. Теплица на протяжении всего роста растений должна хорошо проветриваться, в ней не должна накапливаться влага, которая может привести к появлению грибка.

Самыми частыми вредителями баклажан являются колорадские жуки, тля, паутинные клещи, белокрылки.

Для борьбы с ними использовать сильные пестициды нельзя, так как этот химикат впитывается в плоды. Кроме вредителей растения могут быть поражены серой гнилью, некрозом внутренней части плодов, мозаичным поражением и фитофторозом.
Опрыскивать растения пестицидами при цветении кустов приводит к отмиранию и опадению цветков.

На сегодняшний момент существует большое количество универсальных биологических средств, которые убивают вредных насекомых и болезни и не вредны людям.

Для того, чтобы обезопасить баклажаны от поражения вредителями и болезнями, на участке необходимо соблюдать севооборот. Рассаду баклажан нельзя высаживать на участок после того, как там выращивались пасленовые. Соседство с другими паслёновыми культурами также может привести к поражению болезнями и вредителями.

Перед посевом семян их нужно обрабатывать раствором марганцовки, почву прокаливать в духовке.

Профилактика позволяет избежать большинства болезней, что упрощает уход за баклажанами.

Баклажаны при правильном проведении мероприятий по уходу, в том числе и формировании кустов дают до 15 плодов за сезон, которые в зависимости от сорта могут достигать более 0,5 килограмм весом.

Формирование перца и баклажанов: 1 - удаленные пасынки;2 - удаленная верхушка растения.

Формирование куста перца и баклажанов заключается в прищипывании верхушки растений и удалении части боковых побегов (пасынков).Для образования куста с хорошо развитыми боковыми побегами удаляют верхушку главного стебля перца тогда, когда растение достигнет высоты 22-26 см, а баклажанов - 25-30 см.После удаления верхушки растения начинают ветвиться. Из всех появившихся боковых побегов оставляют только 4-5 верхних побегов, а остальные побеги удаляют. В дальнейшем все появившиеся пасынки удаляют, а оставленные побеги прищипывают.

Формирование плодов перца и баклажанов

Плоды формируются на оставшихся верхних побегах. При этом на кустах перца обычно оставляют 10-14 плодов, а на кустах баклажанов - 6-8 плодов.Во время цветения перца и баклажанов для лучшего опыления цветков растения ежедневно утром в жаркую солнечную погоду встряхивают так же, как и томаты.

Световой и температурный режимы

Перец и баклажаны являются светолюбивыми растениями, их затенение вызывает отставание в росте и развитии, а также в цветении растений. Это необходимо учитывать при выборе места для размещения растений.Однако при высокой температуре воздуха в теплице и при недостатке влаги в почве происходит одревеснение стеблей перца и баклажанов, опадение бутонов, цветков и листьев.

Формируем кусты томатов и баклажан.

Большинство сортов томатов и баклажан нуждается в формировании куста для получения хорошего урожая. Из пазух листьев, расположенных на главном стебле, так и норовят вырасти многочисленные побеги - пасынки. Если их не удалять, растения превратятся в многостебельные кусты, а завязавшиеся плоды не успеют вызреть и опадут.

Как формировать томаты в теплице?

Чтобы выращивание помидоров в защищенном грунте не дало отрицательных результатов нужно соблюдать несколько правил. Эти рекомендации направлены на то, как правильно проводить формирование куста томата в теплице.

Все действия должны быть направлены на то, чтобы образовать на растении 5-6 кистей с плодами. Осуществляется это с помощью пасынкования. Потому что формирование куста помидор - это удалять пасынки.Правила пасынкования кустов помидор:

• начинайте пасынковать растения, как только они пойдут в интенсивный рост,пасынки удаляют, оставив небольшой пенек.

Используется несколько методик для проведения мероприятий, направленных на формирование куста томата.

1. На одном стебле.

В этой технике полагается удалять с главного стебля все пасынки так, чтобы оставить на нем 5-6 кистей с плодами. За кисточками с будущими плодами нужно оставить несколько листков. Это необходимо для правильной циркуляции сока в стеблях растения.

1. На двух стеблях.

Этот метод указывает на то, что нужно оставить пасынок, который вырастет под первой кистью с цветками. Все остальные пасынки подвергаются удалению так, чтобы на стебле осталось 4 плодовые кисти. Пасынок формируется так, чтобы на нем образовалось 3 кисти с плодами.

1. На трех стеблях.

По аналогии со вторым способом нужно оставить два пасынка, которые будут иметь по 2 кисти с плодами. Главному стеблю достанется нагрузка в 3 плодовые кисти.Идеальный куст помидоров представляет собой 5-6 кистей с плодами и около трех десятков листьев.

Такое растение даст возможность всем питательным веществам быть направленными на рост и созревание помидоров.Чтобы уменьшить число листьев на растении нужно их постепенно удалять. Лучше по несколько листков в неделю.

В противном случае томаты будут испытывать стресс и станут медленнее расти.Как пасынковать помидоры в теплице.

Для того, чтобы получить высокие урожаи вырастить крупные помидоры в теплице нужно правильно формировать стебель у куста томатов.Формировать кусты томатов нужно только в 1 стебель - главный стебель идет наверх, его же и подвязывают. Листы растения, тоже на главном стебле, а затем на нем будут вырастать цветочные кисточки, которые переходят затем в плодовые кисти.

И ни одного пасынка (дополнительного стебля) не должно быть. Особенно страшно, когда пасынки идут из-под земли, рядом с основным стеблем. Это дикие пасынки, их нужно удалять.

Поэтому после формирования куста помидор у вас должен остаться стебель, листья и впоследствии на нем цветочные кисти. Больше ничего.

Формирование низкорослого куста помидор: Низкорослые сорта томатове не нуждаются в пасынковании и обрезке. К бурному росту склонны высокорослые томаты индетерминантных и гибридных сортов. Именно низкорослые сорта помидор рекомендованы для выращивания в теплицах для более эффективного использования площади защищенного грунта.

Как формировать баклажаны в теплице?

Требовательные и нежные баклажаны для полноценного роста нуждаются в особых условиях:

• достаточно высокая температура, которая держится на постоянном уровне;удлиненный световой день;регулярное внесение питательных веществ ввиду поверхностной корневой системы;хороший и своевременный полив;постоянная влажность, которая достигается мульчированием междурядий;и обязательное формирование растения.

Растению оставляют только один стебель, если оно слабое или в теплице нет достаточного места. В этом случае нужно оставить один сильный побег, который в обязательном порядке подвязывается к проволоке или палочке.

Завязи, которые дает растение нужно прореживать, а верхушки побегов с плодами прищипываются. Все вновь появившиеся побеги и бутоны незамедлительно удаляются.Сильному растению при достаточном месте в теплице дают возможность разрастись на несколько ветвей, и это будет правильное формирование куста баклажана.Чтобы вырос компактный куст баклажан с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля.

Лучше всего это делать, когда растение вырастет примерно до 25-30 см. Кусты с прищипнутой верхушкой начинают быстро ветвиться. Из всех появившихся побегов разумнее всего оставить только 4-5 верхние ветки (пасынки), а остальные удалять.

На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях баклажана оставляют - 16-20 плодов. Растение можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять необходимо.Удаленные пасынки можно заложить в компостную кучу на даче или замульчировать ими почву на ягодных грядках или под плодово-ягодными кустарниками, особенно это оценит черная смородина.Формирование куста перца баклажана на Кубани.

Выращивание баклажанов в теплице

Прежде чем приступать к выращиванию баклажанов в теплице, необходимо опеределиться с сортами, ведь высота растений варьируется от 40 сантиметров до нескольких метров! Уход гигантскими баклажанами в теплице затруднен, поэтому садоводам рекомендуется ограничиться низкорослыми или баклажаными с кустом средней высоты.На подготовке семян и выращивании рассады мы не будем останавливаться, они достаточно подробно описаны в этой статье. Баклажаны не любят пересадку, поэтому на первые несколько дней рассаду нужно затенить, и в течение последующих нескольких недель не допускать их пересыхания.

Пересадка рассады баклажанов в теплицу

Если сорта выращиваются не низкорослые (которые сам по себе достаточно крепкие), то кустики необходимо сразу же подвязать к шпалере парника. В крайнем случае можно использовать колья - в этом случае их следует воткнуть в землю сразу же после пересадки рассады, чтобы не повредить корни.Поливать баклажаны следует теплой водой. Хороший вариант - сразу замульчировать растения сеной или соломой: таким образом достигается двойной эффект: создается постоянно влажная и теплая среда для корней.

Формирование растений по мере выращивания

С низкорослыми все просто: растения формируются только за счет удаления пасынков. Со средне- и высокорослыми сортами баклажанов все несколько сложнее.Существует методика, согласно которой основной стебель растения прищипывают по достижению им высоты 30-35 см.

В результате куст начинает развиваться за счет боковых ответвлений и пасынков на них. На каждом растении, в зависимости от сорта, оставляют от 3 до 10 плодов. Остальные ветви прищипывают.

Если по какой-то причине мульчирование не произведено, в теплице рекомендуется оставлять нижние листья и бесплодные пасынки для удержания влаги у корней.При выращивании баклажанов в теплице важно регулярно удалять лишние побеги и пасынки, обрывать подвядшие листья. Также обрываются ненужные цветки, постоянно контролируя, чтобы силы растения не расходовались на ненужную зеленую массу.На этом фото показан пример правильного формирования куста баклажана: удалены нижние побеги, силы растения перераспределены к верхним плодам.За пару недель до окончательного сбора урожая рекомендуется полностью прищипнуть все побеги и ветки - таким образом плодам достанется больше питания и созревание пройдет быстрее и дружнее.

Общие условия выращивания бакалажанов

Наиболее оптимально выращивать баклажаны как монокультуру. Однако редко какой садовод-дачник сможет выделить отдельную теплицу под эту культуры, поэтому соседи неизбежны. Наиболее благоприятное соседство - помидоры.

Они также любят тепло но не жару, также не любят влажный воздух. Исходя из этого, теплицу необходимо регулярно проветривать, особенно после полива.Полив следует производить утром (чтобы избыток влаги ушел в открытые окна и двери), желательно подогревать воду до 27-28 С°.

Поливая баклажаны слишком холодной водой вы рискуете затормозить его рост и хуже того - погубить их.Полив должен быть регулярный, не менее одного раз в неделю с мульчированием земли и двух раз - без него. При поливе нужно следить за тем, чтобы на зеленые части растений попадало как можно меньше воды, желательно поливать под корень без рассеивателя.

Сбор урожая баклажанов в теплице

Как известно, баклажан содержит природный яд - соланин . В больших дозах соланин может вызвать кишечные колики, тошноту и прочие признаки отравления.

Именно благодаря ему плоды, и особенно кожура, имеют горький привкус, от которого стараются избавляться различными способами перед кулинарной обработкой. Количество соланина прямо пропопорционально возрасту плода: чем он более зрелый, тем больше в нем этого яда.

Поэтому баклажаны собирают в фазе технической спелости, не позже. В большинстве случаев она наступает через 25-30 дней после завязывания плода. Дачники-новички перезревшие баклажаны определяют по черезчур толстой коже.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Остановимся более подробно на том, как формировать баклажаны в теплице.Формирование растения является обязательным этапом при выращивании баклажанов в теплице. Исключением из этого правила являются низкорослые сорта, не требующие не формирования, ни удаления пасынков.Если вы впервые решили заняться выращиванием баклажанов в теплице, то лучше всего начать именно с низкорослых сортов, таких как Деликатес 163, Робин Гуд, Алексеевский, Белая Ночь, Королевский карлик, Алмаз и множества других, представленных в продаже.Существуют два основных способа формирования:

1. В один стебель

Рассмотрим детально каждый из способов.

Формирование баклажанов

Формирование растения в один стебель

Как правило, к подобному способу прибегают в том случае, если растение довольно слабое, или же в теплице не очень много места. При формировании куста в один стебель, оставляют наиболее сильный побег, который фиксируется шпагатом или веревкой на проволоке, которая натянута над растениями.Подвязывание баклажан, особенно сильнорослых, в теплице необходимо, так как растения вырастают значительно выше, чем в открытом грунте, и довольно легко могут сломаться.

Во многих источниках говорится о том, что баклажаны подвязывать не нужно, так как они и сами по себе довольно устойчивы.Действительно, пока на растении только цветы и листья, оно довольно устойчиво. Но как только начинают активно формироваться и расти завязи, устойчивость сильно уменьшается, особенно у сильнорослых баклажанов.Подвязывать можно не только к шпалере, но и к обычным колышкам.

Осуществляя подвязку, как к шпалере, так и к кольям,важно помнить о том, что растение будет еще расти и увеличивать толщину стебля. Поэтому оставляйте немного места, чтобы стеблю растения было куда расти.При этом способе формирования, баклажану предоставляют возможность вырасти и ветвиться самостоятельно.

Когда растение образует завязи, их прореживают, оставляя только самые крупные, а затем прищипывают верхушки побегов, на которых развиваются плоды. Для того чтобы завязи баклажанов нормально развивались, нужно своевременно удалять вновь появляющиеся бутоны и побеги.Примечание: Наиболее часто огородники применяют способ формирования в несколько стеблей.

Формирование растения в несколько стеблей

Для этого, когда баклажан станет высотой, примерно 30 см, прищипывают так называемую «точку роста» - верхушку основного стебля. Благодаря подобной манипуляции растение начинает активно ветвиться.Из всех выросших боковых побегов оставляют несколько, от 2 до 5 верхних, а все остальные удаляют, вырезая их секатором.

Количество оставляемых побегов зависит от качества посаженной рассады, погодных и световых условий, а также от состояния растений. Самое главное, чтобы все оставленные вами побеги находились на свету и не были затенены (см. подробнее Выращивание баклажанов в теплице: специфика работ).В том случае если рассада слабая или не вся сумела пережить пересадку в теплицу, оставляют большее количество побегов.

Выбирают самые крупные пасынки, образующиеся при ветвлении основных побегов. Затем удаляют все побеги расположенные на высоте ниже 60 см, за первым листом первой завязи.

Все боковые побеги находящиеся выше 60 см, обрезают после первого или второго листа находящихся над второй завязью.После того как сформировалась завязь и стала развиваться, оставляют несколько, обычно до 20 завязей, в зависимости от того слабое или сильное растение, и прищипывают верхушки побегов. Также нужно удалять все вновь появляющиеся пасынки и бутоны.При формировании баклажан как в один стебель, так и в несколько, следует обязательно удалять пожелтевшие и пожухлые листья, а также и деформированные завязи и плоды.

Так же желательно несколько раз в неделю убирать все листья, бесплодные и боковые побеги, завязи и цветки, растущие ниже разветвления основного стебля баклажана.Важно: В жаркую и влажную погоду надо обязательно убирать все ненужные пасынки, особенно внизу растения. Если же на улице стоит сухая и жаркая погода, то пасынки не удаляют, так как листья препятствуют чрезмерному испарению влаги.В конце лета нужно оставить на растениях по 5-7 небольших завязей , которые успеют дозреть до окончания сезона.Но, как говорится «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»: вы можете просмотреть, как происходит формирование баклажан в теплице по видео и взять наиболее подходящие для вас и вашей теплицы методы и приемы.

Где видео по формированию?А как готовить и какие сорта бывают,и какие они полезные и прекрасные мы и сами разберёмся.

Отметим, что получить товарный урожай фиолетовых красавцев непросто даже опытным овощеводам. Будучи культурой, подверженной разнообразным заболеваниям, не говоря уже о вредителях, и довольно требовательной в отношении температурного режима и вносимых удобрений, баклажаны становятся своеобразным экзаменом для огородника. Однако, набравшись терпения и соблюдая все наши рекомендации, вы очень скоро сможете побаловать домашних «синенькими» собственного «производства».

Готовим почву для посадки ^

Планировать посадку капризного паслена нужно загодя, еще осенью. Для этого вычистите тепличные грядки, удалив с них сухие стебли, сорняки и прочие растительные остатки. Затем необходимо тщательно пролить чистой водой почву – не меньше двух раз.

Игнорировать эту важную операцию нельзя, так в землю «уйдут» оставшиеся на поверхности излишки удобрений.Готовим тепличный грунт к высадке баклажанов – перекапываем грядки и удаляем остатки ранее плодоносивших растенийСледующий этап – обеззараживание почвы, которая поможет уничтожить находящихся в ней болезнетворных микроорганизмов. Для дезинфекции парникового грунта можно воспользоваться одним из трех следующих методов:

• Термический (тепловой)

Заключается в обрабатывании поверхностного слоя земли горячим паром или проливании крутым кипятком. Небольшое количество земли (например, для рассадочных ящиков) можно прогреть в уличной печи на металлическом листе. Здесь важно не переусердствовать: при t свыше 100 гр. Цельсия наряду с вредоносными, могут погибнуть и полезные почвенные бактерии;

• Биологический

Очень эффективен, однако требует значительных временных и трудовых затрат. «Отработанный» в течение нескольких последних лет слой земли (около 25 см) снимают совковой лопатой. Складируют штабельным способом (высота – 1 м, ширина – 2,5-3 м), регулярно переслаивая навозной жижей. Кислые грунты можно произвестковать «пушонкой» – 4 кг на 1 кубометр земли. Полученные штабеля, созревающие в течение 2-3 лет, положено перелопачивать не реже одного раза в полугодие и удалять всходы сорняков;

• Химический

В качестве обеззараживающих средств в основном используют хлорную известь в сухом виде (100 г на 1 м – при слое земли в 20 см), заделывая ее граблями. Наряду с известью широко применяют формалин, эффективный, в частности, против «черной ножки» тепличного баклажана.

Для обработки 1 квадратного метра почвы приготовьте раствор из 250 мл готового 40%-го препарата и 10 л водопроводной воды. Обработанный почвогрунт необходимо укрыть на сутки пленкой.Подготовленную и продезинфицированную почву после подсыхания перекапывают или боронуют. Весной вскопать нужно будет только суглинок, для остальных видов почв достаточно тщательного рыхления.Баклажаны (или синенькие) бывают разной формы и цвета

Вносим удобрения ^

Нужно сказать, что все овощеводы, когда-либо взращивавшие баклажаны в теплице, отмечают их отзывчивость на простые органические удобрения. И не так уж важно, что именно вы будете вносить в почву: навоз или компостный перегной – «синий» все примет с благодарностью, одарив вас отменным урожаем.Итак, если вы остановились на органике, возьмите около 2/3 ведра полностью перепревшего навоза.

С той же целью можно воспользоваться перегнившим содержимым компостной кучи. Взятое количество перегноя нужно заделать на площади тепличного грунта в 1 кв. м. Что касается глубины, то вносить удобрение следует на уровне так называемого «пахотного слоя» (т.е. ближе к корням будущих растений).

Разлагаясь, навоз обогатит и улучшит структуру тепличного грунта, сделает его «теплым» и рыхлым, одновременно снизив кислотность почвы.Баклажаны очень отзывчивы на органические удобренияМногие огородники, полагая, что «маслом каши не испортишь», вдогонку к перегною вносят еще и золу. И здесь они ошибаются, потому что в результате проведенной операции полностью улетучивается азот, необходимый растениям. Поэтому древесную золу (1 стакан на квадратный метр тепличного грунта) лучше использовать в качестве самостоятельного минерального удобрения.

Высаживаем рассаду ^

Пришло время непосредственно поговорить о том, как выращивать баклажаны в теплице. Сортовое разнообразие рассадного материала баклажанов сегодня столь велико, что у бедных дачников буквально голова идет кругом: здесь вам и раннеспелый «пузатик» Викар, и «долговязый» Арап и даже непривычно-белый Айсберг.

Но вот, наконец, выбор сделан, и драгоценные росточки ждут своего часа в уголке вашей теплицы.Вынимать рассаду баклажанов из горшочков нужно очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корни растенияРазровняв грядки, начинаем копать посадочные лунки, глубина которых не должна быть более 15-20 см. Перед высадкой в каждую «ямку» нужно вылить около 2 л воды, окрашенной марганцем.

Сильно заглублять саженцы в землю не нужно – достаточно повысить уровень почвы (по сравнению с «родным» горшком) всего на 1 см. Вынимайте растение осторожно, дабы не повредить пока еще слабые корешки.

Если баклажанчик рос в торфяном горшке, вынимать его не нужно – сажайте вместе с ним, после аккуратно уплотните почву и еще раз немного полейте теплой водой.Внимание! Схема посадки рассады должна быть следующей: междурядья – 60 см и не менее 30 см между кустами. Таким образом, на 1 кв.м. тепличной грядки должно приходиться не более 6 баклажанов. В противном случае, густота посадки не позволит дождаться хорошего урожая.Не сажайте баклажаны слишком тесно, расстояние между отдельными кустами должно быть не менее 30 см

Формирование куста ^

Когда молодые растения достигнут высоты 25 см, необходимо прищипнуть (т.е. удалить) верхнюю часть основного стебля. После этой манипуляции начнут интенсивно расти боковые побеги.

Из них нужно оставить 5-6 (не более) самых сильных, а остальные также прищипнуть – в дальнейшем это поможет получить компактный и сильный куст. Далее за баклажаном нужно будет наблюдать, периодически удаляя неплодоносящие побеги, деформированные плоды и пожелтевшие листья.Для пущей устойчивости растение с помощью полос тканого материала крепят к тепличным опорам.Высокорослые гибриды требуют опоры и подвязкиПоскольку пересадка для баклажана – это большой стресс, «отходить» от него он будет довольно долго.

В отдельных случаях растения адаптируются до 20 дней. В этот период ни в коем случае не открывайте теплицу: обеспечьте рассаде покой и достаточное притенение.

Создаем баклажанам тропические условия ^

Баклажаны на редкость теплолюбивы: при температуре +15?С они прекращают расти и развиваться, при +13?С начинают желтеть и вянуть, а заморозков и вовсе не переносят – их безвозвратно губит уже нулевая температура. В то же время, когда в летний зной показатели тепличных термометров зашкаливают за 35-40 градусов, может полностью прекратиться пыление и завязывание плодов.Проветривая теплицу, открывайте форточки только с одной стороны – так вы сможете избежать сквозняковОптимально, если внутри теплицы температура не будет превышать 26-28 градусов.

Для этого в жару нужно чаще проветривать парник, открывая двери либо фрамуги лишь с одной стороны (так вам удастся избежать сквозняков). Если день невыносимо жаркий, вдобавок к проветриванию можно обильно пролить водой шаговые дорожки. Ночью при любых погодных условиях дверь теплицы закрывают.

Поливаем и подкармливаем баклажаны в теплице ^

«Синенькие» – большие «любители» азота. Первая подкормка (3 ст.л. «азофоски» на 10-литровое ведро воды; расход на 1 растение – 0,5 л) обычно проводится через пару недель после высадки кустика на постоянное место «жительства».

Когда завяжутся плоды, баклажан неплохо подкормить настоем коровяка (1:10) либо бражкой на основе сорняков и дрожжей (1:5).В промышленных теплицах баклажаны выращивают в отдельных емкостях, применяя сбалансированное питаниеЕсли регулярно возиться подкормками у вас нет желания или возможности, можно однократно, во время высадки рассады, всыпать в каждую лунку одну треть чайной ложки комплексного удобрения AVA. После этого один раз в 10 дней поливайте баклажаны настоем сброженных трав (литр на ведро воды) – этого растениям будет вполне достаточно.В период массового формирования плодов можно «помочь» кустам внекорневым внесением микроэлементов, а для лучшего опыления опрыскать препаратом «Завязь» либо «Бутон».Злоупотребление органикой может спровоцировать бурный прирост зеленой массы баклажана (побегов и листьев), в ущерб цветению и последующему плодоношению.

Если это уже случилось, немедленно переходите на калийную подкормку.Что касается полива, он должен быть регулярным и, если можно так выразиться, умеренно-обильным. Это значит, что необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы почва всегда была увлажненной при относительно небольшой влажности воздуха.

Достичь этого можно, проводя полив баклажанов строго с утра, мульчируя почву соломой (агроволокном, старыми газетами, опавшей хвоей) и осуществляя проветривание парника.Впервые «напоите» рассаду через 5 дней после высадки в грунт: поливайте, пока вода не промочит почву на 15-20 см. Старайтесь лить под корень, чтобы влага не замочила листья.

Спустя 12 часов обязательно проведите рыхление на глубину 3 см, чтобы не образовалась земляная корка.Помните, что высокая влажность грозит баклажанам грибковыми заболеваниями, а недостаточный полив обернется мелкими и невкусными плодами.Снимают фиолетовые «бочонки» в фазе полной технической зрелости, когда они не только наберут густой цвет, но и достигнут положенного для конкретного сорта размера и формы. Мякоть спелого баклажана сочная и упругая, семена мягкие (легко режутся ножом).

Каждую последующую уборку проводят с интервалом в неделю, срезая созревшие плоды вместе с плодоножкой острым секатором. Собранные плоды долго не лежат, поэтому, пока они не утратили товарные качества, их сортируют и перерабатывают.За хороший уход баклажан обязательно отблагодарит вас высоким урожаемНаряду с кулинарным, баклажаны имеют обоснованное лечебно-профилактическое значение.

Регулярное употребление этих вкусных и полезных плодов способно снизить показатели холестерина в крови, удалить из организма излишки солей мочевой кислоты и улучшить обменные процессы. В силу незначительной калорийности баклажан может быть смело рекомендован людям, страдающим ожирением.

В отличие от многих огородных культур, которые выращивают отечественные дачники, баклажаны являются достаточно прихотливыми и требуют повышенного внимания к себе. Чтобы получить хороший урожай «синих», нужно соблюдать правила по уходу за ними: регулярно и правильно поливать, пропалывать сорняки, защищать от похолоданий, подкармливать и т.д. Одной из важных процедур является пасынкование баклажан , которое проводят для повышения их урожайности.

Стоит отметить, что многие начинающие огородники спорят, надо ли пасынковать баклажаны и как правильно это делать.

Что такое пасынкование

Пасынкование – это удаление части листьев или боковых побегов растения. Эта процедура позволяет сформировать куст баклажана, укрепить его и получить более крупные плоды. Необходимость пасынкования обусловлена тем, что в теплой и влажной среде баклажаны формируют очень густую зеленую массу с большим количеством боковых отростков. В итоге, растение «кидает» все силы на образование листвы, а ресурсов на нормальное развитие плодов не остается.

В результате овощи вырастают мелкими, часто деформированными и с посредственными вкусовыми качествами. Более того, в некоторых случаях завязи попросту не успевают вызреть и опадают.

Когда нужно пасынковать баклажаны

Несмотря на аргументы в пользу пасынкования, оно вовсе не является обязательным условием при разведении баклажанов. В некоторых случаях можно обойтись и без этой процедуры:

• при выращивании низкорослых баклажанов – такие сорта самостоятельно формируют кусты и характеризуются умеренной листовой массой;
• при – в этом случае листья не мешают, а напротив, помогают, предотвращая пересыхание почвы, и не препятствуют образованию плодов.

Особенно редко пасынкуют культуры, растущие в открытом грунте, поскольку в таких условиях зеленая масса формируется не так интенсивно, поэтому не забирает силы у растения.

Сильнее всего нуждаются в пасынковании баклажаны, . Поскольку в данном случае зачастую нет возможности контролировать температуру, то в них обычно повышенный уровень влажности и очень теплая среда. Такие условия провоцируют образование густой лиственной массы и большого количества боковых побегов. Чтобы остановить рост листьев и сформировать из растения куст, нужно обрывать лишнюю зелень и обрезать верхушку куста.

Чтобы пасынкование было удачным, следует проводить его до того момента, как на баклажанах появятся бутоны.

Как правильно пасынковать баклажаны

Чтобы пасынкование дало хорошие результаты, необходимо:

• правильно определить дату первого пасынкования;
• выбрать для каждого растения оптимальную схему формирования куста.

Обычно можно начинать удаление лишней зелени с баклажанов, начиная с третьей недели после высадки саженцев на постоянное место. До этого момента растения должны хорошо прижиться, но еще не начать активно идти в рост. Пасынковать баклажаны не рекомендуется в слишком влажную или, наоборот, излишне сухую погоду, поскольку это может спровоцировать развитие инфекционного заболевания на поврежденном месте. Лучше всего удалять листья и пасынки утром: так растение успеет «залечить» повреждение до конца дня.

Пасынковать баклажаны можно по одной из двух схем:

1. в один стебель;
2. в несколько стеблей.

Первую следует применять для слабых растений. В этом случае после прищипывания точки роста нужно оставить только один верхний побег, удалив все остальные. Также необходимо проредить завязи, оставляя только самые крупные. Вторая схема подходит для сильных и здоровых кустов: прищипнув верхушку растения, нужно оставить несколько побегов (от2 до 5). В этом случае можно оставить большее количество завязей.

Пасынкование – это достаточно простая процедура, однако существует несколько рекомендаций, которые помогут избежать распространенных ошибок и добиться хорошего результата. Так, удалять лишнюю зелень следует только руками, не применяя секатор. Если же без использования садовых инструментов не обойтись, то их нужно предварительно продезинфицировать, чтобы не занести в «ранку» растения заболевания.

Если в теплице, где растут баклажаны, очень сухо, то нижние листья удалять не стоит – они будут удерживать влагу в почве возле стеблей, не давая ей пересыхать. При этом нужно обязательно устранять засохшие или деформированные листья и завязи, поскольку это может сигнализировать о развитии болезни.

Выращивая баклажаны в теплице, важно не переусердствовать с органическими удобрениями. «Синие» хорошо реагируют на такие подкормки, однако они провоцируют обильный рост зеленой массы, что негативно сказывается на образовании завязей.

Пасынкование – это важный пункт в уходе за баклажанами, который позволяет получить большие и здоровые плоды. Своевременное и правильное формирование кустов благотворно влияет на развитие растения и его урожайность. Если не провести эту процедуру, то кусты будут сильно разрастаться и затенять друг друга. Это не только мешает дозреванию плодов, но и может вызвать появление различных заболеваний.

Нужно ли пасынковать баклажаны, каждый огородник решает самостоятельно, исходя из условий выращивания овощей и их сорта. Однако игнорировать этот вопрос нельзя, иначе хорошего урожая не стоит ожидать.

Многие из нас любят баклажаны. В интернете есть масса рецептов, как приготовить этот овощ, чтобы блюда были вкусными и полезными. Но немногие знают, что выращивать эту культуру очень тяжело. И поэтому не каждый огородник может похвастаться спелыми и сочными плодами на своём участке. Поэтому, если вы хотите выращивать баклажаны в теплице или же в открытом грунте, есть несколько хитростей, о которых должен знать любой огородник. Потому что от того, насколько грамотным был уход, и будет зависеть будущий урожай.

Прежде чем решить для себя, где высаживать культуру, необходимо знать особенности выращивания.

И для начала надо понимать, что баклажаны лучше всего сформировать на компактных растениях. И для этого нужно удалить верхушку стебля и все боковые побеги. Всё зависит от того, сколько побегов растут от вершины стебля. И поэтому каждый побег нужно формировать по-своему. Стеблей лучше всего оставлять от одного до трёх.

Как уже говорилось, баклажаны очень капризны, и поэтому необходимо знать особенности их выращивания.

1. Баклажаны очень теплолюбивы. Им нужно на порядок больше тепла, чем например, тем же помидорам. И если окружающая температура падает ниже +20, они перестают опыляться.
2. Растение не переносит никаких заморозков, а тем более температурные перепады.
3. Так же эта культура очень влаголюбивая. И если ей будет этого не хватать, тогда бутоны и завязи просто отпадут, а плоды станут вялыми и невзрачными.
4. Это растение любит, когда на него падают прямые солнечные лучи (но не больше 12 часов).
5. Почва для баклажанов должна быть лёгкая, но достаточно плодородная.

Есть некоторые нюансы, которые должен знать любой садовод, как формировать баклажаны в теплице. Видео можно посмотреть в конце статьи. А всё дело в том, что для тепличных условий кусты вырастают намного выше, чем на открытом грунте. Поэтому начинать формирование растения необходимо, когда кусты, достигнут высоты около 30 см. И при этом опытные садоводы рекомендуют высокорослые сорта формировать по принципу одного стебля. Все новые побеги, которые будут формироваться после прищипывания верхушки, нужно будет удалять. Но оставить один – самый сильный. А так же следует удалять ненужные листья и нижние завязи.

А вот для того, чтобы выращивать средние сорта, лучше использовать метод формирования в два стебля. Т.е, в принципе надо делать всё то же самое, что и по методике в один побег, только в конце оставить не один, а два побега.

Чтобы выращивать баклажаны на просторных площадях, для этого нужно оставлять три побега. И делать так, чтобы расстояние между растениями составляло 60 – 80 см. А когда нужно будет подвязывать кусты, делать это надо аккуратно, потому как само растение очень хрупкое и его можно испортить. И если вы всё сделаете правильно, тогда один куст будет плодоносить от 5 до 12 плодов.

Для низкорослых сортов не используют прищипывание и подвязку. Обычно они достигают в высоту не больше 40 см. и прекрасно переносят кущение.

В открытом грунте формировать растение нужно только спустя две недели после посадки. При этом лучше использовать низкорослые сорта, чтобы высота кустов достигала не выше 30 см. Прищипывать их нужно либо утром, либо вечером. Но когда происходит удаление лишних пасынков, а так же листьев, на побегах появляются раны. Особенно это происходит в жаркие, а так же дождливые дни. И чтобы они быстрее зажили, необходимо замазать раны известняком или же золой.

Многие садоводы, которые выращивают эту культуру, уже набрались опыта и дают советы начинающим фермерам.

1. Удалять нижние пасынки нужно только в том случае, когда идут непрерывные дожди. Так как они задерживают влагу и могут стать причиной возникновения различных болезней.
2. В тепличных условиях наоборот ни в коем случает нельзя удалять нижние пасынки. Так как в закрытом помещении ему не хватает влаги. А пасынки будут как раз задерживать её в почве.
3. Инструменты, с которыми придётся работать фермеру, нужно обязательно стерилизовать, чтобы не допустить заражение растения.
4. После того, как куст был сформирован, необходимо продезинфицировать инструменты антисептиком и только потом приступать к следующему кусту.
5. Процедура должна проводиться вовремя.

Как правильно ухаживать за баклажанами

Чтобы растение давало вкусные и сочные плоды, за ним нужно правильно ухаживать. И для этого простого формирования куста баклажан недостаточно. Так как культура очень капризная и имеет свои нюансы. И для этого в теплице важно поддерживать стабильную температуру, чтобы не было перепадов. Баклажаны любят тепло и для этого она не должна падать ниже +20 о С, но и не превышать 35 о С. Влажность должна составлять 65 – 70%. Таких показателей можно добиться с помощью мульчирования, а так же проветривания.

А так как корень растения находиться в самых верхних слоях почвы и он очень большой, следовательно, поливать растение нужно по особой технологии.

1. Для полива лучше выбрать утреннее время.
2. Баклажан требует очень много влаги, поэтому поливать нужно много и часто.
3. Вода должна быть только тёплой (около 23 о С).
4. Поливать нужно один раз за неделю, но когда появятся первые завязи, тогда 2 раза за неделю.
5. Нужно быть аккуратными во время полива. Вода не должна попадать на листья.

Подкормка баклажанов

Самую первую подкормку нужно делать комплексными удобрениями, но не раньше чем через 2 – 3 недели после того, как было посажено растение. Когда идёт рост, можно использовать перегной. А вот удобрения, содержащие фосфор и азот лучше всего использовать, когда растение начнёт давать урожай.

Если на участке появились слабые или же больные кусты, лучше их не трогать, а оставить один побег, который следует привязать к опоре и сформировав его в один стебель. Это делается только в том случае, когда растение ослаблено не из-за болезни, а из-за того, что на нём выросло очень много плодов. А листья и пасынки с этого растения нужно удалять каждые 3 – 4 дня. При этом нужно следить, чтобы в дождливую погоду листья не касались земли, а иначе есть риск заражения различными заболеваниями всего куста.

Для того, чтобы вредители не портили в теплице урожай самым простым способом будет насыпать в междурядье чёрный перец или же горчицу. А так же необходимо выполнить все нужные требования перед посадкой, чтобы предотвратить появление вредителей.

Чтобы обезопасить баклажаны от болезней: фитофтороз, чёрная ножка, мозаика, серая гниль, необходимо соблюдать все правила полива и контроля за влажностью. А так же проводить регулярные проветривания. Но в качестве профилактики можно добавлять в воду Фитоспирин.

Как правильно подвязывать баклажаны

Если правильно делать подвязку, можно добиться того, что все полезные и питательные вещества направятся к завязям и цветку. Но при этом нужно обратить внимание на то, что:

• бывает такие случаи, что завязей много, плоды не дозревают;
• листья активно начинают расти, но завязи не происходят;
• на побеге много цветков, но завязи так же не формируются.

А всё дело в том, что баклажан имеет одну особенность. Это касается высокорослых культур. У него очень крепкий стебель, но из-за обильного количества завязей, его может клонить к земле. Поэтому его необходимо подвязывать. Но низкорослые культуры имеют ствол покрепче и чаще всего не требуют подвязки.

Для того, чтобы подвязать стебли, можно взять проволоку и натянуть её вдоль ряда на максимальной высоте, а так же привязать шпагат. Ещё один способ – это вбивать по колышку возле каждого куста или же соорудить шпалеру.

Делать привязь нужно осторожно, чтобы не перетирать стебель, а так же оставлять место для роста. И делать это надо у каждого разветвления. Так как это самое хрупкое место у растения.

Баклажаны не выдерживают соседства с другими культурами. Поэтому лучше в одной теплице не выращивать другие овощи или фрукты и выделить для баклажан отдельное помещение.

Заключение

Как видно – для того, чтобы вырастить баклажаны, нужно применить очень много труда. Это очень хрупкое и капризное растение, которое требует особых условий для роста. Поэтому к процессу формирования растения нужно подойти со всей ответственностью. Так как если не соблюсти, например температурный режим, урожай погибнет, а растение не сможет плодоносить. Это растение из южных широт и в умеренном климате ему нужно создать благоприятные условия. Подробнее смотрите видео, как правильно формировать баклажаны в теплице и в открытом грунте: