При устройстве фундаментов одной из основных проблем являются пучинистые грунты, которые имеют широкое распространение на территории России. Для того чтобы предотвратить негативное воздействие сил, возникающих при морозном пучении, в малоэтажном строительстве успешно применяются мелкозаглубленные ленточные фундаменты (МзЛФ).

Конструкция МзЛФ

Для условий России особую актуальность имеет определение наиболее надежной конструкции фундаментов в условиях, когда в основании залегают грунты, обладающие свойством морозного пучения.

Особое свойство пучинистых грунтов состоит в способности увеличивать свой объем при сезонном промерзании – более детально о свойствах пучинистых грунтов и географии их распространения в России можно узнать из статьи “Что такое пучинистые грунты, методы их определения, выбор типа фундамента”.

При вспучивании грунта его объем может значительно увеличиться – на десятки сантиметров, причем усилия, с которыми силы морозного пучения будут воздействовать на конструкции фундаментов, могут достигать десятков тонн. От негативного действия пучинистых сил не спасает заглубление низа фундаментной подошвы на отметку, расположенную ниже глубины зимнего промерзания, так как воздействие происходит еще и по боковой поверхности.

Разрушение стен дома от сил морозного пучения

Для предотвращения негативных последствий воздействия пучинистых сил была разработана специальная конструкция – мелкозаглубленный ленточный фундамент, или МзЛФ, который можно соорудить своими руками.

Особенности МзЛФ, в отличие от обычного ленточного фундамента, состоят в следующем:

• глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента принимается вне зависимости от глубины промерзания на отметке не более 30-40 см от поверхности грунта после планировки. Это сводит к минимуму действие негативных пучинистых сил на боковые поверхности конструкции;
• под подошвой фундамента устраивается своими руками подушка из сыпучих материалов – песка или ПГС – смеси песка и гравия, толщина которой рассчитывается в зависимости от комплекса условий участка строительства. С помощью замещения грунта под подошвой устраняются его пучинистые свойства, несущая способность уплотненного основания увеличивается, уменьшаются его деформации, связанные с оттаиванием весной;
• фундамент обязательно армируется пространственными каркасами, превращающими ленточный фундамент в рамную систему балок, лежащую на упругом основании. Система балок, жестко скрепленных между собой, воспринимает и компенсирует все неравномерные воздействия пучинистых сил.

Приводим для демонстрации ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе:

Устройство МзЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах можно соорудить своими руками, пользуясь указаниями типовой технологической карты ТТК «Устройство мелкозаглубленного ленточного железобетонного фундамента» .

Технология МзЛФ почти полностью соответствует технологии сооружения ленточного монолитного фундамента, описанной нами в статье «Ленточный фундамент: от земляных работ и подушки до заливки бетона и снятия опалубки», и включает следующие операции:

• подготовительные работы – вертикальная планировка участка, разметка и закрепление осей здания, земляные работы по отрывке траншей под фундаменты;
• устройство подушки под МзЛФ;
• установку опалубки;
• армирование;
• бетонирование;
• ухаживание за уложенной в опалубку бетонной смесью;
• снятие опалубки.

Все эти операции подробно описаны в вышеуказанной статье, поэтому здесь более детально остановимся на пунктах, касающихся непосредственно МзЛФ.

Устройство подушки

Подушка, за счет которой устраняются пучинистые свойства грунта и компенсируются возможные неравномерные деформации основания, – главный элемент, отличающий МзЛФ от обычного ленточного фундамента. Толщина подушки определяется расчетом (см. раздел “Расчет МзЛФ”).

Материалом для устройства подушки могут служить следующие сыпучие материалы:

• крупный песок и песок средней крупности;
• песок гравелистый;
• щебень мелкий;
• доменный или котельный шлак;
• смесь крупного песка (не более 40 %) и гравия (не менее 60 %).

Перед устройством подушки дно траншеи зачищают, затем укладывают сыпучий материал послойно, с толщиной слоя, не превышающей 20 см. Каждый слой необходимо тщательно протрамбовать с помощью электротрамбовок, затем засыпается следующий слой и снова трамбуется. Плотность подушки после трамбовки должна составить не меньше 1,6 т/м³.

Если грунтовые воды находятся на высоком уровне и существует возможность замачивания верховодкой, предусматривают укладку подушки на слой геотекстиля, которым также укрывают конструкцию с обеих сторон и сверху. Это предотвращает заиливание сыпучего материала подушки.

Армирование фундамента

Армирование МзЛФ осуществляется пространственными каркасами, в которых рабочая арматура располагается в верхней и нижней частях сечения фундамента.

Покажем на примере, как производится армирование фундамента.

Условный фундамент сечением 400х400 мм заглубляется на 400 мм от поверхности грунта, при этом армируется пространственным каркасом КП-1. Защитный слой бетона от подошвы фундамента составляет 65 мм, от боковых поверхностей по 30 мм, от верхней плоскости – 30 мм.

Подушка из ПГС – смеси гравия и песка (40% крупного песка, 60% гравия), толщина подушки принимается по расчету, ширина подушки на 200 мм больше, чем ширина фундамента, то есть она выступает на 100 мм от боковых поверхностей МзЛФ.

Пространственный каркас собирается из шести продольных стержней рабочей арматуры диаметром 12 класса А3. В этом случае соединение каркасов по длине между собой следует производить внахлестку. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней, которые соединяются, и быть не менее 250 мм. Стержни следует соединять в разбежку, то есть в одно поперечное сечение не должно попадать более 50 % соединений.

Вместо арматуры класса А3 можно использовать арматуру класса А500С, которая стоит на 30% дешевле и позволяет производить соединения с помощью сварки, что упрощает арматурные работы. При соединении рабочих стержней при помощи сварки длина шва не должна превышать 10 диаметров, в данном случае – не меньше 120 мм.

Рабочие стержни соединяются в объемные каркасы посредством хомутов из гладкой арматуры класса А1, устанавливаемых с шагом 200 мм по длине.

В местах, где стены пересекаются или примыкают друг к другу и на углах во время эксплуатации здания происходит концентрация напряжений, поэтому эти места усиливают с помощью установки дополнительных стержней.

Усиление углового соединения каркасов

Усиление производят установкой дополнительных стержней того же рабочего диаметра 12 мм, что и рабочая арматура, в верхнем и нижнем уровнях каркаса. Дополнительные стержни, согнутые под прямым углом, прикрепляют к пересекающимся рабочим стержням каркасов с внешней стороны углового соединения с помощью вязальной проволоки. Дополнительные трапециевидные стержни устанавливают ближе к внутренней и приваривают к соединяемым стержням согласно ГОСТ 14098-91-С23-Рэ на сварочные работы.

Усиление Т-образного примыкания

Усиление Т-образного примыкания производится дополнительными трапециевидными стержнями, которые привариваются к основным стержням в двух уровнях соединяемых каркасов.

Усиление на пересечении стен

Усиление на пересечении стен осуществляется приваркой дополнительных трапециевидных стержней в двух уровнях пересекающихся каркасов.

В данном примере ширина стены равна ширине фундамента. Если ширина фундамента будет по расчету принята на 600 мм большей, чем ширина стены, то необходимо дополнительно армировать подошву плоскими сетками, рабочая арматура которых должна располагаться поперек подошвы. Диаметры рабочей арматуры принимаются в пределах 10-12 мм классом А3 или А500С, шаг 600 мм.

В качестве конструктивной арматуры для сеток используют гладкую арматуру класса А1 (А240) диаметром 6 мм, или из высокопрочной проволоки классом Вр-1 диаметром 4-5 мм, которую укладывают с шагом 300 мм по длине. Соединение рабочих и конструктивных стержней сетки производят с помощью вязальной проволоки на каждом пересечении.

Все работы по армированию следует выполнять с учетом требований нормативных документов: СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Правила производства работ и специальные мероприятия

Помимо основного решения – устройства МзЛФ с компенсирующей подушкой, необходимо придерживаться определенных правил производства работ и предусмотреть дополнительные мероприятия, которые будут способствовать уменьшению негативного воздействия пучинистых сил.

Правила производства работ следующие:

• все работы по устройству МзЛФ следует производить преимущественно в летнее время. Не допускается сооружать фундаменты на замерзших грунтах основания;
• для предотвращения замачивания грунтов основания необходимо выполнить вертикальную планировку участка с обеспечением уклона на каждом склоне величиной не меньше 0,03 для отвода поверхностных вод после атмосферных осадков от места застройки и выемок под фундамент;
• если участок находится в пониженном месте, то нужно защитить его от опасности затопления поверхностными водами с соседних, повышенных участков с помощью устройства водоотводных канав;
• процесс сооружения фундаментов – от подготовительных работ до устройства отмостки – должен быть произведен в самое короткое время, для чего к земляным работам можно приступать только после выполнения всех подготовительных работ и на участок доставлены все материалы, необходимые для строительства;
• на участке необходимо максимально сохранить растительный покров почвы, который служит природным утеплителем грунтов;
• после устройства МзЛФ пазухи траншей нужно засыпать непучинистым грунтом или тем же материалом, который использовался для сооружения противопучинной подушки – песком, щебнем или ПГС – смесью песка и гравия с послойным уплотнением. Это предотвратит воздействие пучинистых сил на вертикальные поверхности фундамента;
• нельзя оставлять фундамент после устройства ненагруженным на зимний период, то есть необходимо сразу же возвести стены здания на полную проектную высоту и перекрыть.

Для того чтобы минимизировать возможное негативное воздействие пучинистых сил, предусматривают дополнительные мероприятия:

• • при близком к фундаментам уровне подземных вод устраивают пристенный дренаж по периметру здания с укладкой дренажных труб и отводом по уклону в пониженное место;
  • эффективно дополнительное утепление основания под подошвой фундамента, которое устраивается путем укладки утеплителя под отмосткой. В качестве утеплителя лучше всего использовать экструдированный пенополистирол – ЭППС, специально предназначенный для использования в подземных конструкциях. О свойствах ЭППС и его применении мы писали в статье «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик» ;
  • отмостку из бетона рекомендуется заармировать сеткой из высокопрочной проволоки класса Вр-1 диаметром 4 мм с ячейкой 150х150 мм. Через каждые 6 м по длине отмостки и на углах нужно устроить деформационные швы с помощью вставки деревянной доски. Кроме того, для более эффективного отвода поверхностных вод по краю отмостки нужно сделать водоотводные канавки с уклоном, предусматривающим сброс в пониженное место;

• места вокруг строения, с которых был снят плодородный слой почвы, после окончания строительных работ следует незамедлительно покрыть дерном и желательно посадить кустарники. Это будет способствовать утеплению грунта и задержанию снежного покрова зимой, который также уменьшает глубину промерзания грунта.

Расчет МзЛФ

Ширину малозаглубленного фундамента и толщину противопучинной подушки необходимо принимать по расчету.

Рассмотрим на примере, как производится расчет МзЛФ. Возьмем вариант для малоэтажного строительства – одноэтажный жилой дом из бруса с двумя крайними и одной средней несущей стеной с размерами в осях 8х8 м, средняя стена расположена посредине, то есть с шагом 4 м. Для деревянных легких домов проблема пучинистости грунтов особенно актуальна.

• конструкция наружных стен – стена из массивного бруса толщиной 150 мм;
• средняя стена – массивный брус толщиной 150 мм;
• высота этажа 3 м;
• покрытие – с деревянными несущими балками;
• цоколь высотой 600 мм из монолитного бетона;
• грунты – суглинки полутвердые, сильнопучинистые, так как участок расположен в низине.

Вначале определяем нагрузку на 1 погонный метр фундамента для двух расчетных сечений: 1 – крайних стен, несущих покрытие, 2 – по средней стене, куда опираются балки покрытия с двух сторон. Для самонесущих стен расчет делать не будем, примем ширину фундамента конструктивно.

Pc – удельный вес цоколя на 1 м2 = 1,5 т/м² (по таблице А);

hc – высота цоколя, равная 0,6 м;

Pbr – удельный вес стен из бруса на 1 м² = 0,12 т/м² (по таблице А);

he – высота этажа (3 м);

Pper = вес деревянного покрытия 0,223 т/м² (с учетом веса снега по таблице А);

L – пролет несущих стен (4 м).

Получаем: q1 = 0,6 х 1,5 + 0,12 х 3 + 0,223 х 4/2 = 1,72 т/м

Для средней стены:

Pbr – удельный вес средней стены из бруса, принимаем по таблице А = 0,12 т/м²;

Pc – вес цоколя в средней части = 1,5 т/м².

q2 = 1,5 х 0,6 + 0,12 х 3 + 2 х 0,223 х 4/2 = 0,9 + 0,36 + 0,892 = 2,15 т/м.п.

Определяем ширину подушки фундамента по формуле:

b – ширина фундамента;

q – нагрузка на 1 м. п. ленточного фундамента;

R – расчетное сопротивление грунтового основания, которое принимаем по таблице Б, в нашем случае для суглинка полутвердого R = 22,8 т/м².

Получаем для двух сечений:

В результате принимаем ширину фундамента из конструктивных соображений для всех стен = 0,3 м .

Можно также рассчитывать ширину фундамента по расчетному сопротивлению противопучинной подушки, когда величина R будет меньше, чем величина Rп, где Rп – расчетное сопротивление грунта противопучинной подушки, которое зависит от вида сыпучего материала:

• 14 т/м² – для песка средней крупности;
• 16 т/м² – для крупного песка;
• 21 т/м² – для песчано-гравийной смеси.

В нашем примере в любом случае из-за небольших нагрузок принимается ширина фундамента из конструктивных соображений.

Определяем толщину подушки, для чего используются две формулы:

Из условий сопротивления подстилающего грунта:

где: R – прочность подстилающего грунта (суглинок тугопластичный R = 22,8 т/м²), определяем по приведенной здесь таблице Б.

t = (A – C x D x q) / 1 – (0,4 х C x D x q/b)

А – коэффициент, определяем по таблице В, величина А для отапливаемых сооружений на сильнопучинистых грунтах = 0,5;

С – коэффициент, который равен 0,1 – для отапливаемых зданий, 0,06 – для неотапливаемых зданий;

D – коэффициент, который определяем по таблице Г, среднее значение для отапливаемых зданий между шириной 0,2 и 0,4 м = 1,70 + 1,29 / 2 = 1,49

Примечание: значения над чертой коэффициента А приведены для наиболее оптимальной глубины заложения подошвы фундамента 0,3 м, под наклонной чертой – для фундаментов, лежащих на поверхности, то есть незаглубленных.

Рассчитываем толщину подушки, исходя из условий сопротивления подстилающего слоя грунта для несущих стен:

t = 2,5 х 0,3 х [ 1 – (1,2 х 22,8 х 0,3) / 2,15) ] = 0,75 х (1 – 3,81) = – 2,10 м

Получилась отрицательная величина, в этом случае толщина подушки принимается равной нулю.

Производим расчет по второй формуле:

t = (A – CxDxq) / [ 1 – (0,4 х C xD xq/b)] = (0,5 – 0,1 х 1,49 х 2,15) / [ 1 – (0,5 х 0,1 х 1,49 х 2,15/0,3)] = (0,5 – 0,32) /(1 – 0,53) = 0,17 / 0,47 = 0,36 м

Толщина подушки принимается по большему из значений, полученных при расчете по двум формулам.

В результате принимаем подушку из конструктивных соображений толщиной 400 мм.

Примечание: то же, что и для таблицы В.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ): калькулятор, устройство, глубина, технология армирования

Общеизвестно, что самым распространённым основанием для домов является ленточный монолитный фундамент, но существует несколько разновидностей ленточных фундаментов. Каждый из них имеет свои условия и особенности строительства. Одним из них является незаглублённый ленточный фундамент. Он может быть основой для лёгких каркасных или кирпичных строений. Одним из плюсов МЗЛФ – это его малозатратность. Финансовые расходы на обустройство монолитного ленточного основания занимают третье место в перечне фундаментов, после свайного и столбчатого. В данной статье рассмотрим, как сделать мелкозаглублённый ленточный фундамент и при каких обстоятельствах можно его построить.

Основные характеристики незаглублённого основания

По принципу укладки МЗЛФ очень похож на устройство монолитного фундамента. Но всё-таки различия имеются, одна из них — глубина заложения ленточного основания. Приведём их перечень:

• Глубина мелкозаглублённого ленточного фундамента не превышает 70 см;
• возможность обустройства без учёта уровня промерзания почвы;
• обустройство на проблемном пучинистом грунте.

Основной особенностью является тот факт, что он позволяет пренебречь влиянием нагрузок, которые возникают во время морозов. Хотя монолитнаялента довольно жёсткая, она движется при давлении на неё. Обусловлено это тем, что глубина ленты небольшая и её смещение получается равномерным, что исключает её разрушение.

Разновидности оснований мелкого заложения

Основание мелкого заложения различают разных типов. Обычно их используют как фундамент для дома из бруса, под баню,каркасный дом, постройки с кирпичными стенами или из керамзитоблоков. То есть, в основном для строительства лёгких зданий. Малозаглубленный базис отличается по своему устройству. Приведём краткие характеристики каждого из видов:

• Монолитные ростверки. Принцип устройства аналогичен монолитному ленточному основанию, при одном отличии,фундамент не заглубляют, а обустраивают на поверхности земли. Его габариты составляют: 200×300 мм, 300×400 мм, 400×500 мм. Это отличный фундамент для сруба, под каркасные строения, при устройстве беседок, бань, хозяйственных построек, гаражей. Такой ростверк обязательно устраивается при закладке оснований на сваях или столбах;
• ленточные сборные монолитные конструкции. Это мелкозаглубленные фундаменты, глубиной заложения не более 40 см. Ростверк над уровнем земли обычно имеет высоту 20 см. Следует отметить, что глубиной заложения можно варьировать. Это надёжный фундамент для дома из пеноблоков, хорошо на них устраивать кирпичные строения. Если планируется двухэтажный кирпичный дом, то глубину можно увеличить. Причём не следует злоупотреблять шириной кирпичной кладки;
• МЗЛФ из блоков ФБС. Это специальные фундаментные блоки, которые предназначены для обустройства базисов. Блоки имеют разную маркировку. Незаглублённые фундаменты обеспечивается блочными конструкциями высотой 40 см. На фундаментных блоках обустроены специальные замки П-образного вида, которые повышают жёсткость конструкции. Фундамент из блоков надёжен, подойдёт для более тяжёлых строений. На такую ленту можно продолжать укладывать стеновые блоки или возводить стены из керамзитоблока.
• монолитные плиты мелкого заложения. Этот вариант отлично подходит для пучинистых грунтов. К примеру, ленточный фундамент на глине менее устойчив, чем плитный. Плита – хорошее решение при строительстве коттеджей из кирпича. К тому же, такого типа конструкцию можно осуществлять посредством монолитной плитой перекрытия. После того как на подготовленный участок заложен перекрытиями, для того чтобы получить монолитную плиту поверхность заливают бетоном.

Достоинства и недостатки МЗЛФ

Ознакомимся со всеми положительными характеристиками мелкозаглубленной основы и выявим все недостатки. Для начала разберёмся с минусами незаглубленного фундамента. Их значительно меньше по сравнению с плюсами:

• Строим дом после обустройства малозаглубленной основы сразу же после того, как она наберёт своей крепости. Особенно это актуально на проблемных грунтах. На них НЗЛФ во время морозов может просто вытолкнуть. Недостаток заключается в том, что нельзя оттягивать строительство стен;
• следующий из недостатков –устройство ленточного МЗФ нельзя производить на мёрзлом основании;
• что касается возведения строения, то все работы, начиная с МЗЛФ и заканчивая возведением стен на пучинистой почве,необходимо выполнить в течение полугода.

Минусом является также невозможность обустройства ленточный фундамент на склоне. В этих случаях его заменяют основанием, строительство которого обеспечивается за счёт столбов. В крайнем случае,столбы можно применить для его усиления.

Следует помнить, что на обычных грунтах МЗЛФ не очень практичен, так как уступает в прочности обычным монолитным ленточным. Но если речь идёт о проблемных грунтах, то это один из более подходящих вариантов. Альтернативой ему может быть основание на столбах или сваях.

По сравнению с недостатками положительных характеристик мелкозаглубленных оснований, то их значительно больше:

• Отпадает необходимость в проведении глобальных земляных работ, так как траншея заглублена не более полуметра. Это даёт возможность существенно сэкономить на привлечении техники;
• из-за мелкой закладки сокращается расход материалов, в частности арматуры и бетона;
• строительство малозаглубленной ленты можно выполнить из разных материалов: бетонный раствор, фундаментных блоков ФБС или кирпич;
• мелкозаглубленную ленту намного легче утеплить, а также провести утепление подвального помещения.

Взвесив все плюсы и минусы, понимаем, что, к примеру, на почве с большим содержанием глины незаглубленный фундамент является идеальным вариантом. Глина является одним из самых проблемных грунтов.

Мелкие базисные конструкции имеют несколько минусов, но достоинством является возможность их обустройства на проблемных грунтах. И здесь работает определённое правило — не зарывайте фундаменты вглубь.

Процесс устройства мелкозаглублённого основания

Перейдём непосредственно к вопросу, как правильно сделать ленточный фундамент, который является незаглубленным. Приведём пример того как обустроить ленточный фундамент для каркасного дома. Алгоритм технологии выполнения работ заключается в следующем:

• Для начала подготавливаем участок и выполняем разметку. Для того по углам устанавливаются колышки между которыми натягивается шнур. Обязательно следим за тем, чтобы углы были строго перпендикулярными, а диагонали равны;
• выполняем земляные работы и вырываем траншею параметры глубины, которой не превышают 50 см;
• переходим к процессу гидроизоляции. Для этого используют рубероид. Бока и дно траншеи выстилают этим материалом. Одним из минусов его применения является тот факт, что через некоторое время рубероид начинает отслаиваться и степень гидроизоляции уменьшается. Это может привести к разрушению ленточного мелкозаглубленного фундамента;
• следующий шаг – возведение опалубки. Для этого используют доски толщиной 50 мм. Они устанавливаются вертикально, для устойчивости их можно немножко зарыть. Высота опалубки должна быть не менее 300 мм;
• переходим к установке армирующего пояса. Для этого используем стальные прутья с диаметральным сечением от 10 мм до 16 мм. Их количество можно определить с помощью простых расчётов. Следим за тем, чтобы края армирующего каркаса отступали от краёв в малозаглубленном основании не менее чем на 50 мм;
• в завершении осуществляем заливку бетоном.

Аналогичным способом обеспечивается ленточный фундамент для бани. Толщина ленточной основы зависит от материала, из которого будет строиться баня. Лучше всего определение толщины обосновывать на расчете нагрузок, даже мелких.

Нужно ли утеплять мелкозаглублённый фундамент

Следующий вопрос, нужно ли утеплять ленточный мелкозаглубленный фундамент. Процесс утепления просто необходим, так как он решает несколько проблем:

• Теплоизолятор стабилизирует температуру грунтов, прилегающих к мелкозаглубленному фундаменту, что уменьшает степень их пучинистости;
• обеспечивает теплоизоляцию и мелкозаглубленная лента перестаёт быть мостиком холода.

Но не всегда толщина утеплённого слоя достаточна для выполнения своей функции. Как утеплить мелкозаглубленное основание боле эффективно? Зачастую приходиться обеспечивать утеплённый слой под отмосткой. Для этого расширяют пространство рядом с фундаментом и укладывают теплоизоляцию.

Утеплять мелкозаглубленный базис можно различным материалом, но эффективнее всего – экструдированныйпенополистирол.

Процесс укрепления

Как уже отмечено выше, малозаглубленная конструкция подходит для лёгких строений. Ленточный фундамент для кирпичного дома или под срубы требует усиления. Технология укрепления довольно разнообразна, и нужного эффекта можно достичь разными способами. Приведём перечень некоторых из них:

• Укрепление основания столбами или сваями;
• усиление мелкозаглубленного фундамента посредством железобетонной рубашки;
• усилить ленточное основание можно соорудив Т-образную подошву;
• укрепление с помощью обустройства отливов.

Все приведённые выше советы помогут принять правильное решение по выбору типа малозаглубленного фундамента, и построенный на нём дом будет крепкий и надёжный. Но следует помнить, что строительству предшествует факт определения типа будущего строения и правильным подбором материалов.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент – об этом думают многие застройщики, которые сами хотят возвести дом для постоянного или сезонного проживания При этом основание под зданием должно быть крепким, экономичным, долговечным, надежным.

Под все перечисленные критерии с успехом подходит мелкозаглубленный фундамент. Он не требует значительных финансовых, временных затрат, устойчивый, имеет презентабельный вид. Его глубина рассчитана на основательное здание высотой до трех этажей.

Выбор конструкции

В наше динамичное время жители огромных мегаполисов, крупных и мелких городов массово устремились в сельские районы, пригородные кластеры. Городские семьи предпочитают жить вдали от загазованности, ежедневных пробок, редко убирающихся свалок, некачественных продуктов, питьевой воды. Предпочтение отдается свежему воздуху, проживанию среди яркой зелени, пения птиц, вкусных овощей, фруктов, парного молока, мяса, родниковой воды.

Чтобы все это иметь и ежедневно потреблять, необходимо построить свой собственный дом. Для дома нужен качественный фундамент. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты как никакие другие подходят для строительства жилых домов собственными силами.

Подобные основания позволяют владельцу применять смекалку, используя подручные материалы, имеющиеся поблизости, комбинировать состав, конфигурацию ленты. У каждой строительной конструкции существуют свои плюсы и минусы, но о данном типе основания можно только сказать, что здесь их нет. Недостатки – только то, что на данном фундаменте нельзя возводить многоэтажные здания . Для них предусмотрены совсем другие монолитные ростверки и свайные основания.

Видео

Наглядный видео пример устройства ленточного фундамента.

Основные характеристики

1. Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента не требует использования специальной тяжелой строительной техники.
2. Объект выполняется с минимальным объемом земельных операций.
3. По сметной стоимости основание обойдется в два раза дешевле, чем аналогичное строительство глубоко заглубленного фундамента.
4. По периметру строения легко сооружается подвальное помещение либо просторный входной погреб.
5. Подобные основания могут сооружаться на не пучинистых почвах, слабо-, средне-, сильно
6. На ленточных мелкозаглубленных фундаментах с успехом устанавливаются и эксплуатируются одно-, двух-, трехэтажные деревянные, бетонные, кирпичные, каменные здания и сооружения, глубина основания это позволяет.
7. Конфигурация основания – рамка в виде монолитной ленты из железобетона, которая охватывает весь периметр жилого дома либо хозяйственной постройки.

Перед началом производства работ по обустройству фундамента необходимо провести тщательный анализ плотности и внутреннего состава грунтов. Одновременно проверить уровень подземных вод.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя возводить в мерзлом грунте. Все операции по укладке основания должны осуществляться в весенне — летний период либо быть завершены до наступления зимних морозов.

Этапы возведения

Траншея

Важным этапом возведения основания под жилой дом, либо другого сооружения является правильная подготовка траншеи для укладки бетона.

Выбрав ровную площадку, где будет располагаться дом, приступают к разметке траншей на местности.

Предварительно можно спланировать участок с помощью легкой техники, трактора, мотоблока. Незначительные возвышенности и впадины выравниваются обычной лопатой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глинистой почве, суглинке, каменистом грунте будет выполняться лучше, чем на песчаных и черноземных грунтах. Чтобы исключить осыпание, заиливание траншеи во время проливных дождей, траншею накрывают геотекстилем. Дополнительно он предохранит ее от прорастания сорняков, мелкой поросли деревьев и кустов.

На дне траншеи МЗЛФ формируется уплотнительная . Ее размеры: общая глубина в 35 см будет достаточной для придания основанию необходимых прочностных характеристик. Вся глубина фундамента будет равняться 50 см. Ширина траншеи под стенки здания толщиной два кирпича должна составлять 60 — 80 см. Для создания подушки на дно траншеи насыпается однородный слой песка толщиной 20 см.

Песчаную прослойку необходимо тщательно утрамбовать и пролить водой до полного промокания . Сверху на песок насыпать мелкой фракции толщиной слоя 20 см. Тоже пролить водой и утрамбовать. С целью создания гидроизоляционной прослойки ленточного мелкозаглубленного фундамента, сверху на гравий необходимо раскатать полосу рубероида, сложенную вдвое.

Закончив подготовку траншеи, следует с помощью уровня проверить плоскость выполненной подушки. Она должна быть строго горизонтальной. В выкопанную траншею устанавливается опалубка из деревянных, металлических, пластиковых щитов.

Для установки опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками обычно используют готовые деревянные, металлические, пластиковые щиты.

Их закрепляют с помощью распорок в траншее, фиксируя проволочными перегородками между собой.

Залив бетон, дождавшись его полного застывания, щиты демонтируют, проволоку внутри бетона оставляют, откусывая кусачками.

При отсутствии щитовой ее можно изготовить самостоятельно из досок, листового металла, плоских шиферных либо пластиковых листов. Доски сбиваются гвоздями с шагом соединения 80 см. Деревянные щиты фиксируются на основании подпорками либо опорными брусьями сечением 50 х 50 мм. Брусья ставятся через каждые 70 см. Установив опалубку на место, ее необходимо накрыть листами пергамина либо полиэтилена.

Фундамент мелкого заглубления должен быть обязательно армирован стальной для придания ему необходимой прочности в комбинации с бетоном.

Качественное армирование является залогом монолитности, долговечности всей его конструкции, надежной службы на многие годы. С этой целью сооружается каркас из стальной арматуры.

Необходимо выбрать арматурные прутья диаметром 14 — 18 мм. Длина может быть самой разной. Специалисты в сфере строительства рекомендуют использовать арматуру длиной от 2 — х до 5 — ти метров. Расчет такой: чем длиннее арматурные прутья, тем меньше соединений в конструкции сеток, а значит, тем выше прочность структуры основания. Формируется каркас, сетки из арматуры укладываются на подушку по всему периметру подготовленной траншеи.

Внутри сеток изготавливается скелет из прутьев арматуры меньшего диаметра. Для этого используется арматура сечением 10 мм. Между собой прутья соединяются мягкой проволокой С этой целью предварительно заготавливаются отрезки стальной отожженной проволоки длиной 30-40 см. Они откусываются кусачками и раскладываются по периметру траншеи.

Заливка

Наиболее ответственный этап выполнения основания – заливка бетона в подготовленный мелкозаглубленный ленточный фундамент. В конструкции используется бетон марки М 400, М 500, М 600 и выше.

Подготовка

Собственноручно замешанный бетон наиболее качественный, прочный, долговечный. Для его изготовления необходимо приобрести ингредиенты: цемент марки не ниже М400, щебень, лучше крупных фракций для более сильного сцепления, песок, вода. Соблюдать пропорцию: цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень – 5 частей, вода – 1 часть. Тщательно перемешать, использовать в течение 3 часов.

Хорошо замешанный до однородного состояния бетон заливается в подготовленную траншею. Во избежание пустот, воздушных пузырей, камер, смесь уплотняется после заливки. Эта операция может выполняться двумя способами. Ручной трамбовкой или вибрирование специальным вибропрессом.

Жидкий бетонный состав заливается не весь сразу. Он добавляется по мере утрамбовки, чтобы полностью уплотнилась вся глубина залитого слоя.

Засыпка и утрамбовка

Когда залитый бетон окончательно застынет, необходимо образовавшиеся пустоты в траншее засыпать землей и хорошо ее утрамбовать.

Заключение

Как видно из статьи, изготовление собственными силами ленточного мелкозаглубленного фундамента не является слишком сложным мероприятием. Основное его достоинство – доступность, малая стоимость, использование всех имеющихся под рукой материалов. Для выполнения всех работ подойдут домашние инструменты, хозяйственный инвентарь.

Необходимо только использовать существующие общие технологические процессы, соблюдать нехитрые правила осуществления монтажных операций. Все давным — давно выверено нашими предками и профессиональными строителями высокой квалификации. Соблюдение их опыта приведет каждого, кто хочет создать хороший фундамент для своего дома, к положительному результату. Если вы даже впервые решили возвести основание – дерзайте! Прочитав нашу статью, смело берите старт, начинайте с нуля и у вас все получится! Желаем вам успеха!

Вконтакте

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

Во время расчетов принимаются во внимание:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
• максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Схемы разметки фундамента	Описание

Изготовление

Для можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Шаг 4 . Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5 . Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Для зданий со стенами из мелкоформатных материалов (блок, кирпич) мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным решением. По экономичности бюджета строительства он стоит на третьем месте после свайных и столбчатых оснований. Обеспечивает многократный запас прочности, позволяет изготовить эксплуатируемый цокольный уровень.

Пошаговая инструкция по устройству мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ)

На пучинистых грунтах рекомендуется утепление подошвы ленты МЗЛФ, на песках, супесях можно обойтись утеплением отмостки. Поэтому далее будет рассмотрена технология для худших геологических условий. Для того, чтобы возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент своими силами, застройщику необходимо выполнить действия:

• рассчитать ширину ленты, сечение арматуры, составить схему армирования;
• изготовить траншеи (коттедж без подвала) или котлован (цокольный этаж);
• уложить дрены для отвода стоков, утеплить подошву;
• изготовить подоснову, смонтировать опалубку, уложить арматуру;
• забетонировать ленту, не забыв про узлы ввода коммуникаций, продухи вентиляции;
• обеспечить уход за бетоном, гидроизолировать все грани ленты удобным способом после распалубки;
• для эксплуатируемого подвала необходимо утеплить наружные стены ленты.

Затем останется утеплить отмостку, облицевать ее водонепроницаемым материалом, интегрировав в наружный периметр ливневку. На каждом этапе имеются нюансы, не зная которых можно резко снизить ресурс подземной конструкции.

Геология, геодезия и расчет

Чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками с высоким эксплуатационным ресурсом, не обязательно заказывать геологические исследования. Достаточно выкопать шурфы в нескольких местах, определить состав грунта на разной глубине визуально:

• если он скатывается в плотный шарик, выдерживающий сжимание пальцами без разрушения — это глина;
• суглинок в аналогичной ситуации покроется сетью трещин;
• супесь частично осыплется;
• песок скатать в руках в шар невозможно.

Каждой указанной породе соответствует собственное расчетное сопротивление (кг/см2), которое необходимо для вычисления несущей способности фундамента. Его берут из таблиц :

• суглинок – 1,8 – 2,8;
• галька с пылеватой глиной – 4 – 4,4;
• супесь – 2 – 3;
• щебень с песком – 6;
• глина – 1 – 2 (обводненная), 2 – 3 (пластичная), 3 – 5 (среднеплотная), 4 – 6 (плотная);
• гравий с песком – 5;
• песок разной фракции – 3 – 5;
• пылеватый, влажный песок – 2 – 3.

Минимальное значение расчетного сопротивления почвы наблюдается у пылеватого песка (1 кг/см2, неуплотненных отвалов шлака, песка, золы, промышленных отходов. Если застройщик не уверен в составе почвы, он может перестраховаться, приняв расчетное сопротивление единице на нормальном участке.

Либо 0,8 единиц при подозрении на то, что почва в пятне застройки насыпная, самоуплотнение отсутствует в связи со сроком насыпи менее 24 месяцев. Это гарантированно обеспечит солидный прочностной запас для высокого эксплуатационного ресурса фундамента.

Расчет ширины ленты не представляет сложностей:

Ш = сборная нагрузка/расчетное сопротивление/длина периметра ленты

Сборную нагрузку подсчитывают сложением веса всех конструкций (фундамент, перекрытия, кровля, стены, перегородки, облицовки, утеплители), мебели, жильцов, снеговой, ветровой нагрузки. Последние величины так же берут из таблиц СП для конкретного региона эксплуатации. Практика показывает, что с учетом толщины стен ширины 40 – 50 см хватает для ленты МЗЛФ с двукратным запасом прочности на самых проблемных почвах.

Глубина заложения МЗЛФ выбирается следующим образом:

• 0,4 м – если обеспечена защита от сил пучения;
• 0,45 м – на песчаных грунтах с низким уровнем УГВ;
• 0,5 м – при промерзании глины на 1 м;
• 0,75 м – при отметке промерзания 1,5 м;
• 1 м – в регионах с отметкой промерзания 2,5 м.

Для обеспечения защиты от зимнего вспучивания применяются технологии:

• замена почвы под подошвой ленты нерудным материалом (0,4 м минимум);
• дренажная система по периметру, отмостка и ливневка на поверхности;
• утепление подошвы МЗЛФ и отмостки.

Дренажем отводится влага, грунты не насыщаются водой, что снижает силы пучения. Слой утеплителя позволяет сохранить геотермальное тепло недр, остановить промерзание снаружи от контакта почвы с холодным воздухом. Поэтому, если заложить в смету утеплитель, нерудный материал для фундаментной подушки, трубы дренажной канализации, бюджет МЗЛФ, заглубленного на 40 см, все равно будет меньше, чем ленты на уровне 1 м без теплоизолятора и систем водоотведения.

Схема утепления МЗЛФ. Вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол.

Высота ленты над уровнем земли выбирается в зависимости от проекта:

• для эксплуатируемого цокольного этажа ее лучше заглубить на 1 м, поднять над поверхностью на 1,7 м, обеспечив высоту потолков в подполье 2,2 – 2,5 м;
• высота 0,4 м над нулевой отметкой удобна для изготовления небольшого техподполья, в котором можно разместить коммуникации, изготовления продухов вентиляции (25 см от отмостки), пяти ступенек крыльца;
• бетонирование вровень с землей (или на отметке +0,2 м) позволяет сократить бюджет строительства при изготовлении полов по грунту (не нужна плита, балки перекрытия).

Любой из указанных размеров позволяет нормально уложить внутри ленты два слоя арматурной сетки с защитным слоем 1,5 – 4 см в соответствии с нормативами .

Разметка и земляные работы

Плодородный слой почвы снимается полностью, копаются траншеи под подушку.

Начинают устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента с разметки в соответствии с рекомендациями . В отличие от столбчатых, свайных фундаментов, в пятно застройки выносятся не оси, а натягиваются шнуры по наружному и внутреннему периметру ленты:

• отметка первого угла парадного фасада – 3 м от границы участка, 5 м от осевой линии улицы (3 м от оси проезда);
• стена главного фасада – натяжение двух шнуров по обноскам (планка 60 – 80 см между двумя колышками), обозначающим наружную, внутреннюю грань МЗЛФ;
• боковые стены – после нахождения прямого угла для каждой стены по методу треугольника (5 м гипотенуза, 4 м, 3 м катеты) для них натягиваются шнуры по обноскам аналогично предыдущему способу;
• задний фасад – два шнура точно таким же способом;
• внутренние стены – аналогично указанным вариантам.

Затем необходимо разметить котлованы для отдельно стоящих фундаментов силовых конструкций коттеджа, оборудования весом больше 400 кг. Это — крыльцо, внутренняя лестница, камин, печь, насосное оборудование, резервный генератор и т.д.

Горизонтали всех обносок выравниваются в общей плоскости нивелиром или лазерным построителем плоскостей. Шнуры должны располагаться на 5 – 7 см ниже верхнего борта опалубки.

В рассматриваемом варианте МЗЛФ с утепленной подошвой потребуются дополнительные земляные работы. Траншеи для ленты придется расширить на 0,5 – 0,8 м внутрь периметра здания, 0,8 – 1,2 м наружу. Это необходимо для укладки теплоизолятора, изготовления дренажной системы, обеспечения доступа к наружным стенам ленты для гидроизоляции, оклеивания пенополистиролом.

Для земляных работ не обязательно натягивать шнуры, достаточно нарисовать известковым раствором контуры траншей на почве. При наличии цокольного этажа изготавливается котлован, угловые обноски не должны мешать выемке грунта спецтехникой.

Песчаная или щебенчатая подложка

В разных нормативных документах толщина подстилающего слоя под монолитный фундамент из нерудных материалов имеет неодинаковое значение. Например, в нормах она втрое больше ширины МЗЛФ, пособии по строительству (редакция Сажина) регламентируется 30 – 80 см, в зависимости от грунта. На практике чаще применяют методику:

• 20 см песка – проливают водой или уплотняют виброплитой;
• 20 см щебня – трамбовка виброплитой либо ручное штыкование послойно.

Укладывается песчаная подушка 20 см, обязательно трамбуется виброплитой.

Существуют проекты, в которых использован только песок (40 см) либо только щебень аналогичной толщины слоя. В других МЗЛФ с солидным опытом эксплуатации использовалась смесь ПГС. В любом случае индивидуальному застройщику необходимо знать особенности инертных материалов:

• при намокании песок практически полностью теряет несущую способность;
• щебень сохраняет прочность, обладает дренирующими свойствами (отсутствие капиллярного увлажнения);
• на песок легко уложить слой рулонного материала для гидроизоляции подошвы МЗЛФ (актуально при высоком УГВ);
• острые края щебня эту гидроизоляцию однозначно повредят, поэтому приходится заливать стяжку-подбетонку, чтобы защитить гидростеклоизол от повреждения.

Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень (толщина 20 см).

На этом же этапе укладываются дрены по периметру ленты на уровне ее подошвы. Их закольцовывают в общий контур с единым уклоном к подземному резервуару, куда стоки будут собираться самотеком.

При 40 см заглублении МЗЛФ полностью избавиться от сил пучения можно, облицевав наружную плоскость ленты 5 см слоем пенополистирола, продолжив слой теплоизолятора горизонтально на уровне подошвы ленты. Ширина слоя 60 см, толщина утеплителя 5 см. Если фундамент залегает на глубине 0,7 – 1 м, более экономичным решением становится утепление отмостки на глубине 30 – 40 см. В последнем случае силы пучения не исчезают полностью, но снижаются до приемлемого уровня.

Опалубка

Этот этап строительства МЗЛФ регламентируется , в котором приведена терминология, инструкции по изготовлению опалубки. Чаще всего щиты изготавливаются из материалов:

• доска обрезная – толщина минимум 5 см, плюсы заключаются в повторном использовании пиломатериала (например, перегородки, кровля), минусы – долгая сборка щитов;
• многослойная фанера – бакелитовые, влагостойкие модификации слишком дорогие, частные застройщики применяют многослойные березовые листы;
• ОСП – так же может использоваться после распалубки, обладает влагостойкостью, сохраняет геометрию.

Единственным серьезным требованием к щитам опалубки является отсутствие щелей в местах соединений более 2 мм. Подбетонку часто заливают без опалубки, используя в качестве нее стены траншеи. Технология монтажа опалубки для малозаглубленной ленты имеет несколько вариантов:

• съемная – верхний бортик щитов выше проектной отметки на 5 – 7 см, к внутренней стенке палуб может
• крепиться экструдированный пенополистирол;
• несъемная – собирается из полистирольных блоков, жесткость конструкции придают перемычки.

Первый вариант предпочтительнее прочих, так как после заливки поверхность необходимо гидроизолировать. Слой утеплителя лучше крепить поверх ковра гидроизоляции.

Выставляем и укрепляем опалубку.

Щиты фиксируются вертикально стяжками (шаг 0,5 – 1 м), укосинами. Внутри них на разной высоте необходимо изготовить отверстия для сквозного прохождения гильз. В подземной части через эти трубы будет осуществляться ввод инженерных систем. Над землей эти отверстия станут продухами вентиляции, через которые будет удаляться влага из подполья.

Армирование и заливка

Фундаменты на пучинистых грунтах испытывают, как сжимающие, так и растягивающие нагрузки. Поэтому лента армируется в двух плоскостях – у верхней грани и возле подошвы. Однако стержни необходимо защитить бетоном во избежание коррозии. Минимальный защитный слой составляет 1,5 – 4 см. Монолитный фундамент должен армироваться прутками 8 – 16 мм периодического сечения в продольном направлении. Для придания пространственной жесткости арматурному каркасу применяются прямоугольные хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры.

Одна из возможных схем армирования углов и сопряжений.

Вопреки ошибочному мнению, что более толстые стержни необходимы при увеличении сборных нагрузок на фундамент, неверно. Расчет производится по поперечному сечению ленты – в нем должен присутствовать 0,1% арматуры от общей площади. Расчет арматуры можно произвести своими силами следующим способом:

• определение суммарного сечения – нужно перемножить высоту ленты на ширину (в миллиметрах), разделить на 100;
• поиск сечения продольного прутка – производится по таблице со схемами армирования (например, при выборе схемы 2 + 2 потребуется толстый пруток, 3 + 3 тонкий, но в большем количестве);
• корректировка – производится с учетом защитного слоя (4 см), требованиям (40 см максимум между стержнями в одном ряду);
• хомуты должны быть максимум на ¼ тоньше основных стержней.

Армируем углы по схеме представленной выше.

Армокаркас связывается проволокой вручную либо механическим способом. Сварные сетки используют профессиональные застройщики, оперирующие большими объемами работ. Каждый сварочной шов – потенциальный очаг коррозии.

Армируем сопряжения.

Основными требованиями при армировании МЗЛФ являются:

• разнесение нахлеста в соседних рядах одного пояса на 60 см минимум;
• длина нахлеста 50 диаметров стержня.

Запрещено стыковать прутки на углах и в сопряжениях стен перекрестием. На этих участках один из стержней должен загибаться, заходить на соседнюю сторону на 40 – 60 см, после чего связываться нахлестом со следующим куском арматуры. Для обеспечения защитного слоя у подошвы ленты нижние прутки укладываются на бетонные прокладки либо полимерные стойки.

• 3,7/1,9/1 – для марки В 22,5 (соответствует М 300);
• 3,9/2,1/1 – для марки В 20 (соответствует М 250);
• 4,8/2,8/1 – для марки В 15 (соответствует М 200);
• 5,7/3,5/1 – для марки В 12,5 (соответствует М 150);
• 7/4,6/1 – для марки В 7,5 (соответствует М 100).

Не рекомендуется ручное перемешивание, марка М 7,5 применяется исключительно для подбетонок. Время перемешивания компонентов внутри бетономешалки составляет 1,5 минуты. Наиболее востребованы модификаторы для бетонных смесей, улучшающие их свойства.

Не забудьте уложить в опалубку гильзы под коммуникации и продухи, при необходимости.

Перед заливкой с арматуры удаляется только отслаивающаяся ржавчина, свежий коррозионный налет, наоборот улучшает адгезию компонентов железобетона. Поэтому профессионалы часто замачивают стержни в воде за 2 – 3 для до вязки каркасов.

При бетонировании необходимо соблюдать требования:

• укладка смеси в одном направлении слоями по 40 – 60 см для уплотнения насадкой глубинного вибратора;
• заполнение опалубки за один прием либо установка вертикальных перегородок, продолжение бетонирования после набора прочности бетоном 75%, удаления пленки с его поверхности в месте стыка;
• не допускаются технологические перерывы больше 2 часов между отдельными операциями бетонирования, так как после этого срока начинается гидратация;
• запрещен сброс смеси с высот больше 2 м (оптимальным считается уровень 0,5 м).

Монолитный фундамент не должен иметь технологических швов в углах. Если заливка за один прием нереальна для данных объемов, перегородку монтируют в средней трети пролета.

Насадку глубинного вибратора опускают в смесь на несколько секунд до появления молочка, прекращения пузырьков воздуха. При перестановке рабочего органа зона вибрации должна перекрывать предыдущую на треть. Минусы ручного штыкования арматурным стержнем заключаются в увеличении времени работ.

Уход за бетоном и распалубка

Технология укладки смеси в обязательном порядке включает уход за бетоном в опалубке до набора прочности 50 – 70%. Этими мероприятиями обеспечивается защита смеси:

• от переувлажнения – укрытие пленкой в дождь;
• от замерзания – греющий кабель, слой соломы, теплая опалубка зимой;
• от интенсивного испарения – пленка либо слой опилок на поверхности с поливом рассеянной струей (лейка) в первые три дня.

Это позволяет избежать усадочных каверн, трещинообразования, внутренних напряжений. Вместо опилок применяется брезент, мешковина или песок. Увлажнение в жару начинают после 8 часов, поддерживая компресс в таком состоянии регулярно. Например, при постоянной температуре + 30 градусов распалубка возможна на 4 день, при + 20 градусах на 8 сутки, при + 10 градусах через две недели. В межсезонье (средняя температура + 5 градусов) распалубку производят на 29 день.

Технология гидроизоляции позволяет повысить ресурс частично заглубленной ж/б конструкции до 70 – 150 лет. Монолитный фундамент защищают от влаги несколькими способами:

• обмазка битумными мастиками в 2 – 3 слоя, ресурс 15 – 30 лет;
• оклеивание рулонными материалами на полимерной, стекловолоконной основе (2 – 3 слоя), ресурс 20 – 40 лет;
• пропитка пенетрирующими смесями или добавление их в бетон при изготовлении, ресурс 50 – 100 лет.

После распалубки наносим гидроизоляцию на боковые грани фундамента.

В первых двух вариантах поверхность ленты МЗЛФ предварительно грунтуют праймерами в один слой. Комплексная защита включает в себя праймирование, обмазку мастиками, оклеивание гидростеклоизолом. Это позволяет повысить эксплуатационный ресурс до 70 – 100 лет. Продукты Пенетрон изменяют молекулярную структуру бетона практически на всю глубину. Защита не боится механических повреждений и имеет одинаковый с бетоном ресурс.

Утепляем внешние стены фундамента на всю высоту. Утеплитель клеится на битумную мастику, использовать механические крепления запрещено, т.к. это приведет к разрушению гидроизоляции и бетона. Далее желательно утеплить и отмостку вокруг фундамента по схеме данной выше.

По необходимости (высокий уровень грунтовых вод) делают .

Рассмотренная технология подходит для индивидуального строительства. Следуя приведенным рекомендациям, рассчитать сечение ленты, арматуры сможет даже не профессионал. Пошаговая инструкция позволит изготовить МЗЛФ без ошибок, обеспечив высокий ресурс фундамента.